Исландия — государство в Северо-Западной Европе, расположенное на одноименном вулканическом острове, а также на нескольких прибрежных островках. Страна занимает площадь 103 тыс. кв. км, ее заселяет 320 тыс. человек, 94% которых — коренные исландцы. Оставшиеся—большей частью эмигранты из европейских стран. Преобладающая религия — христианство, в основном его лютеранская ветвь. Государственный язык— исландский. Большая часть Исландии представляет собой возвышенность с обширными лавовыми и туфовыми покрытиями, достигающая высоты 700—1000 метров. Побережье острова омывают воды Северно-Ле-довитого и Атлантического океанов. В Исландии есть действующие вулканы и многочисленные гейзеры, а около 12% поверхности занимают ледники. Климат меняется от умеренно-холод-ного морского на юге до субполярного на севере.
Этот отдаленный от европейского континента остров — настоящее чудо природы. Те явления, которые здесь можно наблюдать, делают остров уникальным. Тут лучше всего видно, как возникала Земля и как на ней зарождалась жизнь, как формировались континенты и появлялись острова. Постоянные геологические процессы на этом кусочке Земного шара становятся в прямом смысле слова осязаемыми. В течение жизни одного поколения можно наблюдать явления, которые в других регионах тянутся на протяжении долгих тысячелетий. А природа в Исландии необузданна, как нигде на свете.
Обитатели этого уголка суши живут как на гигантской бомбе с часовым механизмом. Все познания геологов и самая надежная сейсмологическая аппаратура становятся бесполезными перед лицом капризов непокорной земли. В отличие от остальных частей света она предстает не статической материей, а могучим, живым организмом. Земля в Исландии дышит, в виде лавы переливается подземными тоннелями, выстреливает огненными фонтанами, брызгает грязью.
Но упорные исландцы не поддаются стихии. Они пытаются покорить горячие источники, а в полях лавы прокладывать тропы. Строя города, сажая леса и пася овец, они считают, что контролируют ситуацию, хотя на самом деле никогда не могут просчитывать окружающую их капризную природу. Уже тысячу лет длится это противостояние человека и природы. С тех времен, когда сюда прибыл первый поселенец, викинг Ингольфур Арнарсон, многое на острове изменилось. Что интересно, изменилась даже его форма.
Поверхность Исландии тысячи раз заливали потоки лавы и воды, образующейся при таянии ледников. Извержения гейзеров и тектонические колебания привели к тому, что приезжие и туристы обычно не рискуют отправляться на экскурсию без проводника. Однако потомки скандинавского воина справились с этими условиями и создали необыкновенную, богатую культуру. В исландских городах живет много интересных, творческих людей, которые, зная о постоянной угрозе, не боятся противопоставить себя действительности. И даже наоборот, наперекор всему умеют радоваться жизни как никто другой.
Рейкьявик
Легенда гласит, что месторасположение будущей столицы Исландии было указано бревном, которое выбросил за борт первый поселенец — викинг Ин-гольфур Арнарсон. Этот норвежский воин взял с собой в плавание к новым землям семью, слуг, скотину и трон — символ власти рода. Приближаясь к незнакомым берегам, он, как велел обычай, вынул из конструкции трона деревянную палку и бросил ее в море, полагаясь на волю богов в выборе подходящего места для нового поселения.
Небеса указали на залив, тонущий в пару от горячих источников. Послушный воле небес, Ин-гольфур именно в «Дымной бухте» («Рейкьявик») основал поселение. Это было в 874 году.
Сегодня приезжающие на остров туристы слегка удивляются виду исландской столицы. Идиллическая застройка Рейкьявика ассоциируется скорее с провинцией. Но впечатление обманчиво. В городе проживает почти половина всех жителей Исландии, а еще в 1801 г. население составляло всего 300 человек. О тех временах сегодня свидетельствует специфический сельский колорит Рейкьявика и его очаровательный Старый город. Его границы обозначены улицами Лайкьяргата и Лаугавегур. Название Лайкьяргата означает «Улица потока», и действительно, под пешеходными плитами бежит ручей, когда-то соединявший озеро с морем. Название второй улицы переводится как «Дорога к прудам» и родилось в те времена, когда женщины из поселка ходили стирать к расположенным неподалеку горячим источникам. Сегодня Лаугавегур — торговый центр Рейкьявика. Но сердце Старого города находится чуть дальше. Чтобы увидеть самые старые городские здания, надо пойти по улице Адалстети. Эти, главные, улицы города обозначил в XVII веке датчанин Скули Магнуссон, которого называют также «отцом Рейкьявика». Здесь должны были располагаться самые большие прядильни и красильни шерсти. Однако мастерские не приносили такого дохода, как предполагалось, поэтому их закрыли, а здания отреставрировали и передали городу. Старый город оживает в основном по ночам, поскольку веселье в Рейкьявике длится до рассвета.
Рядом с площадью, на пригорке, стоит скромное белое здание. Этот дом — не что иное, как здание исландского правительства. Это самое старое (1765 г.) каменное здание в столице. Первоначально в его стенах размещались тюремные мастерские. Перед зданием стоит памятник первопоселенцу— Ин-гольфуру. С холма открывается прекрасный вид на озеро Тьорн, которое облюбовали перелетные птицы — здесь можно встретить около сорока видов.
Однако главную достопримечательность Тьорна составляет расположенное на воде здание ратуши. Оно появилось совсем недавно — в 1980-х годах. Могучие, серые блоки конструкции отражаются в озерной глади, что придает ратуше в дополнение к постмодернистскому стилю несколько романтический характер. Внутри здания находится небольшая выставка исландского искусства и огромная трехмерная карта страны.
ЭХО викингов
На берегу озера Тьорн возвышается здание Национальной галереи, чья история столь же необычна, сколь и история здания правительства. Оно было возведено как склад для хранения льда, добываемого из замерзшего озера и необходимого для консервирования рыбы. Сегодня в здании представлены работы исландских художников. Тот, кто интересуется исландской культурой, должен также посетить Национальный музей. Здесь собрана самая большая коллекция археологических находок Исландии. Среди прочего — предметы ежедневного обихода эпохи викингов, богато украшенные двери церкви из Вальпьофстадур или ценные манускрипты с исландскими сагами и преданиями.
К востоку от Старого города в Семейном парке для самых маленьких жителей Рейкьявика устроен город викингов. Рядом, в зелени Лаугардалур, находится комплекс прекрасных спортивных объектов. Наибольшей популярностью пользуется аква-парк под открытым небом с бассейнами, которые подогреваются геотермальным способом.
Юго-запад
Самое удивительное в Исландии—это ее природа. Юго-запад страны от полуострова Рейкья-нес до Вик поражает необыкновенными видами.
Осмотр этого региона лучше всего начать, направляясь к югу от Рейкьявика вглубь полуострова Рейкьянес. Он носит следы недавнего — всего-то XIV века — извержения магмы. Исландия расположена на границе двух расходящихся плит литосферы, на так называемом Средне-атлантическом хребте, поэтому выходящая из недр земли лава считается здесь повседневным явлением.
Земля Рейкьянеса кажется негостеприимной и бесплодной. Однако это только внешнее впечатление. На застывшей лаве растут мхи, травы и даже цветы. Исследователи обнаружили в этом регионе около 200 видов растений. Природа большей части полуострова взята под охрану, здесь создан природный парк. Однако жители Рейкьявика приезжают на Рейкьянес главным образом длятого, чтобы искупаться в Голубой лагуне, возникшей в процессе поисков геотермальной энергии. Электростанция Сварстенги для подогрева воды столичным жителям и подачи им электроэнергии использовала сильно минерализованную горячую воду (240 °С), добытую с глубины 2 км. Оказалось, что уже охлажденная вода, достигшая поверхности, обладает не только эстетическими, но и целебными свойствами. Так возник лечебный курорт, главная достопримечательность которого— сапфирные воды лагуны.
Геотермальные явления в здешних окрестностях не редкость. К востоку от лагуны, в Крисувике, находится один из самых крупных источников горячего пара. Чтобы добраться до него, надо строго придерживаться обозначенного маршрута — если сойти чуть в сторону с тропинки, то можно ошпариться. Горячий пар пытается найти выход через каждую щель в земле, а котелки бурлящей грязи зловеще клокочут.
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО
Продвигаясь дальше на юг страны в направлении Вика, мы должны быть готовы к природным неожиданностям. Этот регион называют также «Золотым туристическим кольцом». Обычная дорога здесь сменяется горным перевалом, окруженным полями застывшей лавы, а неподалеку от деревушки Хверагерди склоны перевала окрашены желтыми серными налетами от поднимающихся испарений.
Первая остановка на «Золотом кольце» — национальный парк Тингведлир. Это особенно важное для исландцев место — по причине исторических событий, которые имели здесь место и в значительной степени повлияли на судьбы их государственности. Именно здесь в 930 г. исландские поселенцы провели первое заседание сейма — Альтинг — и провозгласили республику.
В парке Тингведлир исторические реликвии вписаны в необыкновенные пейзажи — самого большого озера в Исландии (Тингвадлаватн), заснеженных гор, вулкана Скьялдбрей-дур, долины реки Оксара и ущелья Альманнагья. Путешествие по маршруту природных достопримечательностей — лишь «разогрев» перед вступлением на территорию опасных кипящих источников.
Границу края самых известных гейзеров в мире обозначает деревня Рейкхольт. Она известна своим геотермальным бассейном с водой из ближайшего гейзера. Горячий источник в Рейк-хольте извергается несколько раз в час, то есть, задержавшись здесь ненадолго, можно понаблюдать за его активностью. Дорога, ведущая из деревни на север, приводит к известному санаторию Лаугарватен. Пациенты здесь главным образом совершают целебные купания в теплых водах источника Вигдалауг, хотя есть смельчаки, которые не боятся окунуться в здешнее озеро.
КИПЯЩИЕ ФОНТАНЫ
Эти достопримечательности затмевает слава ближайшего источника — известнейшего в Исландии Великого Гейсира, активного с XIII века. Это от него получили свое название все гейзеры в мире. В течение нескольких сотен лет он регулярно выбрасывал воду на высоту 80 м. Начиная с 1960-х годов гейзер успокоился, его извержения стали более редкими и случайными. Лишь сильные землетрясения повышают водяное давление, вызывая новые выбросы. Так было, например, в 2000 году. Сегодня туристы довольствуются ближайшим гейзером Строккюр. «Котел» (именно так переводится его название) каждые 10 минут выбрасывает вверх 35-метровый горячий фонтан, которому предшествует бульканье и прысканье кипящей воды. Важно находиться на безопасном расстоянии—чтобы сделать самые лучшие снимки и не ошпариться.
Острова Вестманнаэйяр
Острова, расположенные к юго-западу от Исландии, получили свое название после кровавых событий, произошедших здесь в XI веке. Жившие в окрестностях Вика кельтские невольники, принадлежавшие сводному брату Ингольфура Арнарсона, убили своего хозяина и бежали. Ингольфур, обнаружив убийство, пустился в погоню. Когда он настиг кельтов на прибрежных скалах, те от страха перед карой сами бросились в море. С тех пор викинги называли архипелаг Вестманнаэйяр, что значит «Острова западного народа».
Большинство из этих 14 клочков суши возникло относительно недавно, оттого что из подводных трещин в океане систематически вытекала лава. Острова вынырнули из воды от 10 до 5 тысяч лет назад. Узкий островок Суртсей является сегодня с геологической точки зрения одним из самых молодых островов в мире. Он образовался в результате извержения морского вулкана в 1963 году. Самый большой из островов Вестманнаэйяр — Хей-маэй. Остальные острова практически необитаемы.
Могло так сложиться, что и на Хеймаэе не осталось бы ничего живого после катастрофы, разразившейся в 1973 г. В январе началось извержение вулкана Эльд-фетль, расположенного в восточной части острова. Из расщелины длиной 1,5 км вылилась лава. Более пяти тысяч человек было тотчас же эвакуировано на рыбацких судах. На их дома в течение нескольких месяцев падали сотни тонн вулканической пыли и лавы. Извержение закончилось лишь в июле. Однако жители не могли вернуться на остров, поскольку большая часть его была покрыта незастывшей лавой. И только благодаря помощи ученых и миллионам литров воды удалось охладить новый фрагмент острова.
Хеймаэй был восстановлен из пепла, и сегодня это один из важнейших городов Исландии. Здесь производится главный экспортный товар страны — рыбные продукты. Однако о трагическом событии не забыли и спустя 35 лет. В память о нем сохранены руины некоторых хозяйств, уничтоженных извержением. Вдоль стены лавы, задержанной стрельбой из водяных пушек, сегодня проходит улица, а в порту, расположенном в тени вулканических скал, дети нарисовали огромную сцену извержения. Желающие могут отправиться на экскурсию к вершине вулкана Эльдфетль (221 м).
Озеро Миватн
Расположенное на севере страны озеро Миватн находится в непосредственной близости от Среднеатлантического хребта. Подобное расположение повлияло на формирование окрестных территорий. Высокая сейсмическая активность и извержения — это почти хлеб насущный для немногочисленных жителей севера Исландии. Сейсмологи утверждают, что земля здесь дрожит ежедневно, только не все ее колебания ощущаются человеком. В противном случае никто бы не рискнул отправиться в эти действительно прекрасные места.
Окрестности озера Миватн дышат тишиной и покоем, который нарушают лишь вездесущие насекомые. Не случайно водоем носит название тууа(п — «комариное озеро». Эти маленькие создания с июня по август не позволяют забыть о себе ни на минуту. Настоящие рыболовы знают, что присутствие мошек свидетельствует об идеальных условиях для рыбалки. И действительно, местный лосось свободно размножается и вырастает до огромных размеров. В свою очередь, рыба и мошки являются пищей для водных птиц. Этот район облюбовали утки, которых здесь насчитывается 15 видов. В пиковые периоды на озере обитает до 100 тысяч птиц. Окрестности особенно хороши на севере. Здесь преобладают в основном бесплодные пустоши, возникшие в результате вулканических извержений. По этой причине Миватн и прилегающие к нему зеленые территории в 70-х годах XX века были взяты под особую охрану
К озеру Миватн съезжаются геологи и вулканологи со всего мира. Действующие вулканы, гейзеры и поля застывшей лавы— вот главные элементы пейзажа, похожего на лунный. Возможно, поэтому в 1960-х годах ИАЗА отправило сюда для тренировки перед космическим полетом экипаж корабля «Аполлон-11». Экскурсию по окрестностям лучше всего начать с кратеров Скуту-стадир. Они образовались из залитых лавой прудов и болот. Испаряющаяся вода, поднимаясь вверх, создала нечто, по форме напоминающее настоящие вулканические кратеры. Интересны также «Города тьмы» (Дим-муборгир) —столбы лавы, достигающие почти 20 м в высоту. Эти необычные поля лавы возникли 2 тысячи лет назад. Среди пещер и туннелей из застывшей магмы особого внимания заслуживает грот Киркьян.
Южные заповедники
На юго-востоке страны преобладают охраняемые природные территории: национальный парк Скафтафетль и заповедники Фьяллабак и Эсьюфьётль. Над ними возвышается могучая ледяная шапка Ватнаёкуль. Это один из самых больших ледников в мире. Еще большие ледники мы найдем в Гренландии, на Шпицбергене, на Новой Земле и, конечно, в Антарктиде. Однако, без сомнения, Ватнаёкуль — самое необычное ледовое образование в Европе. Под толстым слоем льда систематически взрываются вулканы, растапливающие его замерзший слой. Потоки воды, возникшие в результате извержения, устремляются вниз, снося все на своем пути. Неудивительно, что первые люди, поселившиеся в этом месте, назвали остров «Страна льда».
Однако не всегда он заслуживал такого названия. В 1783 году, после извержения вулкана Лаки, остров скорее напоминал море огня. В течение 10 месяцев из 130 кратеров и расщелин неустанно текли потоки лавы. Ночное небо почти целый год озаряли всполохи взрывов. Вулканические пыль и газ наполнили воздух, губя людей не только на острове, но даже на побережьях Норвегии и Дании. Более 30 млрд тонн лавы и 90 млн тонн окиси серы уничтожило поля, леса и человеческие поселения. Это вызвало вспышку голода и тяжелых отравлений среди людей и животных. Те, кто выжил, поспешно бежали с острова. Вулкан Лаки не потух, он просто уснул. Об этом напоминают постоянно извергающиеся из кратеров клубы дыма. Виновника страшной катастрофы XVIII века можно сегодня увидеть вблизи. Подъем на вершину Лаки (812 м) занимает час. С кратера вулкана открывается великолепный вид на окрестности.
Даже мимолетного взгляда достаточно, чтобы понять, что сегодня беспокоит жителей этих земель. Это уже не Лаки, а могучая ледяная шапка Ватнаёкуль. Она состоит из более мелких ледников: Морсарьёкуль, Свинафетль-сьёкуль, Скафтафетльсьёкуль и самый большой — Йорафаёкуль. В общей сложности более 8,4 тыс. кв. км льда покрывает одну двенадцатую часть Исландии, в том числе кратеры действующих вулканов. В некоторых местах толщина льда достигает 1 км. Ватнаёкуль только на поверхности удерживает достаточно низкую температуру, а внутри она приближается к точке таяния льда. Это настоящее чудо природы, поэтому исландцы создали на этой территории национальный парк Скафтафетль (1,6 тыс. кв. км). Это самая большая заповедная территория на острове.
Знакомство с историей этих мест лучше начать с большой ледниковой пустыни (запёиг), предшествующей парку. Исландское слово 5апёиг, обозначающее ледниковые пустоши, подобно слову «гейзер», вошло в языки других народов. Отличительная черта этого места — бесплодность и недоступность земли, устланной ледниковым материалом и черным песком. Даже реки кажутся здесь мрачными и недружелюбными. Быстрое течение грязных от серого песка потоков уносит за собой все, что встретится по дороге. Здесь всегда надо быть настороже. Песчаные бури делают практически невозможным передвижение по этой земле. В 1970-х годах было проложено окружное шоссе, позволявшее проехать по этим бесконечным пространствам. К сожалению, извержение вулкана Гримсвётн в 1996 году полностью уничтожило дорогу. Даже ледник Ватнаёкуль сильно пострадал — от него откололась могучая глыба льда. Ватнаёкуль— это смесь льда и вулканического материала. Благодаря этому он приобретает необычную фосфо-рицирующую зеленую окраску.
Неожиданности парка Скафтафетль не ограничиваются видом самого ледника. Удивительным и, в то же время, необыкновенно прекрасным явлением можно назвать озеро Йокулсарлон. Оно возникло относительно недавно, в первой половине XX века, в результате тектонических движений, которые, деформируя почву, сделали невозможным отток вод с тающего ледника Ватнаёкуль.
Северо-восток
Северо-восток Исландии редко посещают туристы. Дикие территории национального парка Йокулсаргльюфур — настоящий рай для любителей одиночества, жаждущих девственной тишины. Этим также охотно пользуются водные птицы и редкие виды животных.
Не слишком удобное в произношении название (означающее «каньон ледяной реки») островитяне сокращают, называя каньон попросту Йокулса. Через него протекает река Йокулса-а-Фьот-лум, вторая по величине в Исландии. Ее исток находится на леднике Ватнаёкуль, то есть примерно в 200 км от парка. Именно воды тающего ледника в результате извержений вулканов, скрытых под ледяной шапкой, и образовали этот каньон.
Самая прекрасная его часть — Аусбирги, ущелье в форме подковы, глубиной 100 м и шириной около километра. Это место, напоминающее отпечаток конского копыта, на протяжении многих веков пробуждало фантазию попадавших сюда людей. Викинги верили, что бог Один посетил эти места на своем крылатом коне Слейпнире, который неосторожно коснулся копытом земли. Так и возник каньон.
К сожалению, нет столь же красивой легенды о том, как появились каменные островки посреди моря зелени Аусбирги. Поэтому они называются просто «Эйян», то есть «острова». Путешествуя к западу от каньона, через поля и луга, покрытые невысокой растительностью, можно добраться до долины Вестнулдалур. Ее таинственную красоту образуют, прежде всего, скальные образования Хльодаклеттар, которые называют «Скалами эха». Из-за них невозможно понять, с какой стороны доносится шум протекающей рядом реки. Невдалеке отсюда есть три места, достойных посещения: Троллид, Кир-кьян и Кастали. Первое — это пещера под названием «Скала Тролля», стены которой украшены естественным узором, напоминающим соты. Второе—тоже пещера, напоминающая изнутри готический храм (отсюда и ее название — «церковь»). Третье место — огромный базальтовый карьер, который местные жители называют «Скалой-замком».
Далее, за каньоном, находится зеленая долина Холматунгур. Покой и красота этого места завораживают приезжающих туристов. Холматунгур — это также преддверие водопада Детти-фосс. Уже здесь реки начинают виться, а чуть дальше, преодолев преграды и пороги, образуют живописные водопады. Воды реки Холма уже от истока падают каскадами.
Фьорды
Исландские фьорды, в отличие от норвежских, не так популярны у туристов. Главные маршруты проходят через территории, залитые застывшей лавой, мимо гейзеров или высоких, в несколько десятков метров, водопадов. Фьорды обычно остаются на втором плане. А жаль!
Самые красивые фьорды в Исландии находятся на северо-за-паде, в той части побережья, что более всего выдается на восток и считается самым солнечном местом в стране.
Надо признать, что на востоке страны действительно немного интересного, и помимо отдыха на скалистом побережье и прогулок по лесу жители этого региона ничего не могут предложить туристам. Следует подчеркнуть, что леса в этой части страны — самые обширные в Исландии. Халлормстадарскогур — самый любопытный из них. Чтобы оградить растущие тут деревья от овец и вырубки, были построены специальные ограждения и устроена лесная школа. Здешние посадки — гордость исландцев, привыкших к пустынным землям. Однако более заманчивым, нежели лесная прогулка, будет поход по горам.
В путешествие по горной цепи Кверкфьёлл с удовольствием отправятся те, кто любит одиночество и дикую природу. Великолепные высокие горы, отражающиеся в воде, — незабываемый вид для любителей крутых подъемов.
Столь же суров и неприступен район западных фьордов. Передвижение по ним затрудняют небезопасные дороги, расположенные на склонах гор и в первую очередь подвергающиеся опасности при сходе лавины.
Лучше всего начать экскурсию от фьорда Исафьярдардьюп. Это массивное, широкое побережье с рыбацкими деревушками. Во многих из них сохранились традиционные хозяйства (например, в Ватнсфьордур). Здесь тоже возникли заповедники на территориях, служивших ранее для выпаса овец.
Территории фьордов полюбили и водные птицы. Многие из них прекрасно себя чувствуют рядом с маяком Хорнбьяргсви-ти. Свои гнезда здесь устроили тупики, чайки, нырки и гагарки. Если шум птиц вас не испугает, стоит подняться на вершину скалы Калфатиндур высотой 534 м. С этой высоты вид волн, разбивающихся о скалы, поистине гипнотизирует. Отсюда же мы увидим другое птичье царство — скалы Хэлавикурбьярг. Однако туристы неизвестно по каким причинам охотнее посещают расположенный немного дальше к югу Сугандафьордур. Эта скала знаменита своим неудачным расположением, из-за которого на протяжении четырех месяцев в году солнце сюда вообще не попадает.
Остров Гримсей
С. Зстров Гримсей расположен на линии Полярного круга в 41 км к северу от побережья Исландии. Подобным расположением обусловлен его климат: здесь холодно, ветрено и почти безлюдно. Немногочисленные жители (их меньше сотни) привыкли к визитам туристов, которые прилетают сюда лишь для того, чтобы пересечь линию Полярного круга. Климатические условия перед этой условной точкой и за ней не особенно различаются. Поэтому островитяне подсмеиваются над путешественниками, которые нервно расспрашивают о параллели 66 градусов 30 минут.
Остров Гримсей, незаметный с виду, может похвастаться необыкновенно интересной историей. Говорят, что первым жителем этого клочка суши на краю света был викинг по имени Гри-мур. Он прибыл на остров в X веке, и с того времени остров назвали Гримсей. Потомки отважного викинга, сходя с ума от скуки, царящей на острове, коротали время за игрой в шахматы. Доходило до того, что проигранная партия становилась знаком неудавшейся жизни. Не один игрок, не в силах вынести тяжесть поражения, шел к скалам и бросался в море. Когда не играли в шахматы, ловили рыбу. Местная легенда гласит, что в XVIII веке, когда все мужчины вышли в море и не вернулись, пастор, как единственный представитель мужского рода, взял на себя труд заново за-
селить остров. Сегодня жители Гримсея по-прежнему считаются чудаками. Об их эксцентрической жизни узнал в XIX веке американский писатель и шахматист игрок Дэниел Уиллард Фиске. Он подарил каждой семье на острове комплект шахмат, и это было лишь началом его благотворительной деятельности. Симпатизируя жителям Гримсея, он обеспечил их дровами на долгие и холодные зимы. Затем финансировал первую библиотеку, а перед смертью (в 1904 г.) завещал жителям острова огромную по тем временам сумму—12 тысяч долларов. Что интересно, сам он никогда на острове не был. Однако нигде больше его имя не произносят с таким почтением, как здесь. К сожалению, сегодня из 11 подаренных Фиске комплектов шахмат сохранился лишь один. Более того, вместе с шахматами ушла и любовь к этой игре. Редко-редко теперь кто сядет за шахматы, этот вид спорта уступил место игре в бридж.
Среди троллей и эльфов
Исландия — необыкновенная страна и по всем параметрам значительно отличается от других европейских стран. Здесь люди иначе живут, думают, верят и чувствуют. Основная причина такой разницы — в естественной изоляции исландцев. Жители этого расположенного на краю света острова не подвергались набегам соседей, поскольку попросту не имели их. Зато они создали богатый мир, населенный сверхъестественными врагами: ограми, призраками и другой нечистью.
Тупики на обед?
Тупики - род птиц семейства чистиковых. Длина их тела 30-35 см, вес 450-500 г. Красивые птицы с желто-красными клювами часто встречаются на побережьях Исландии. Крупная их колония заселяет скалы на островах архипелага Вестманнаэйяр. Эти небольшие птицы не раз сохраняли островитянам жизнь, спасая их... от голода. К сожалению, это не только живой исландский талисман, но и пища для жителей Хеймаэя. Каждый год в конце лета на Хеймаэе можно наблюдать удивительное зрелище. Взрослые птицы учат желторотых птенцов, как добывать себе пищу самостоятельно. Юные тупики, привлеченные звуками и огнями цивилизации, тянутся в городок, не подозревая, какие опасности их тут подстерегают. Дети из Хеймаэя, спасая птенцов от котов и машин, собирают их на улицах, а затем выпускают, давая шанс на взрослую жизнь.
Духи островов
Вера в троллей, эльфов и колдовские чары сопутствует исландцам веками. Область Западных фьордов особенно тесно связана с магией и колдунами. Причины естественных явлений также объясняются сверхъестественным образом. Местные жители убеждены, что причудливые формы земной поверхности в этих местах - результат не геологических процессов, а деяний зловредных троллей. Так, например, узкий перешеек, разделяющий Гилсфьордур и Битруфьордур, образовался в результате деятельности двух троллей, а из оставшегося от прокопки материала были насыпаны острова. Некоторые из окрестностей Брейдафьордур создал на мелководье западный тролль. У восточного же тролля была в распоряжении более глубокая вода, и в порыве бешенства он швырнул обломок скалы, из которого возник остров Гримсей.
Рыба — во всех видах
Исландская кухня состоит в основном из рыбы, морепродуктов и ягнятины. Не удивительно, ведь большая часть национального дохода Исландии состоит как раз из рыбного промысла. Треска, лосось, моллюски, креветки и, прежде всего, сельдь царят на здешних столах. Рыба варится или печется на вертеле, подается с креветочным соусом. Местный деликатес - икра копченого лосося на ломте запеченного житного хлеба. Сельдь едят здесь в любом виде: копченую, маринованную, жареную или под соусом. Что до ягнятины, то даже те, кто не пылает к ней особой любовью, обязательно должны попробовать местные деликатесы. На протяжении столетий ягнятина составляет основу исландского меню, и островитяне действительно умеют отлично ее готовить. Это мясо исключительно нежное и ароматное, поскольку овцы пасутся на богатых травой лугах. Ягнятина подается также копченой с печеной картошкой и маринованной морской капустой. Во многих домах можно отведать традиционные блюда, такие как овощи с овечьей кровью, обожженная овечья голова, маринованные ядра или заливное из овечьей головы.
