Новости сайта

Опубликовать

English for Travel

Английский для путешествий

Найти экскурсию

Кельн

Кельн: Две тысячи лет одного города

Коренные жители Кельна утверждают, что у каждого из них есть древнеримские предки. Много столетий он был свободным городом. Затем его оккупировал Наполеон, а потом включили в состав Пруссии…

Кельн - город, в котором легко ориентироваться и жителям, и приезжим: помогают топографические и архитектурные особенности. Это, во-первых, очень высокий кафедральный собор. Во-вторых, Рейн, через который можно и нужно перейти по одному из мостов, чтобы в правобережном районе Дойц (Deutz) полюбоваться панорамой Старого города (Altstadt) с набережной или со смотровой площадки башни KölnTriangle. Тот, кто пойдет через Рейн по пешеходной дорожке железнодорожного моста Гогенцоллернов (Hohenzollernbrücke), может одновременно осмотреть совсем новую достопримечательность - тысячи навесных замков. Их оставляют влюбленные, выбрасывая ключи в реку. В-третьих, находить верную дорогу в городе помогает радиально-кольцевая структура основных улиц, несколько напоминающая московскую, правда, без особых транспортных пробок. В общем, заблудиться в Кельне сложно.

Готический великан

Кельнский собор. Сейчас он служит ориентиром, маяком и магнитом для миллионов туристов, а в конце Второй мировой войны он служил навигационным ориентиром для британских и американских летчиков. Поэтому собор щадили, хотя город был разбомблен страшно. Правда, какие-то бомбы в собор попали, однако сам он устоял благодаря своей крепкой готической структуре с внешними каменными ребрами-подпорками - контрфорсами и аркбутанами, а также высоким узкими окнами, пропускавшими ударные волны от взрывов. Но в радиусе пяти-шести километров от собора не осталось практически ни одного целого дома.

Война с воздуха

Кельн стал первым немецким городом, который во время Второй мировой войны подвергся массированным воздушным налетам западных союзников по антигитлеровской коалиции. 30-31 мая 1942 года в одном из них участвовало 1047 британских бомбардировщиков. За ночь исторический центр одного из красивейших рейнских городов был практически полностью разрушен. Погибли сотни людей.

Случайная находка

Во время строительства бомбоубежища в 1941 году в подвале одного дома в сотне метров от Кельнского собора обнаружили древнеримскую напольную мозаику - следы основателей города, история которого насчитывает около двух тысяч лет. Мозаику решили оставить на месте. Она стала первым экспонатом Римско-германского музея (Römisch-Germanisches Museum), построенного после войны. Чтобы ее увидеть, даже не обязательно заходить в сам музей: мозаика видна с соборной площади Ронкаллиплац (Roncalliplatz) через огромные стеклянные окна. Коренные жители Кельна шутят, что у каждого из них есть древнеримские предки. В любом случае, в Кельне, куда ни копни, везде можно наткнуться на следы римлян, поэтому практически любой стройке в центре предшествуют тщательные раскопки.

Лучи и кольца

Радиально-кольцевая структура улиц унаследована со Средних веков, когда этот свободный имперский город Священной Римской империи германской нации (962-1806) окружала массивная каменная стена с крепкими воротами и грозными сторожевыми башнями. От центра к воротам в разных его частях вели улицы, вдоль которых располагалось множество торговых лавок. Торговыми они остаются и сейчас. Через одни ворота можно было отправиться в сторону Бонна, через другие - Ахена... Эти улицы издавна так и называются: Bonner Straße, Aachener Straße...

На протяжении многих столетий Кельн не входил в какие-то княжества, герцогства или королевства, а управлялся городским советом. Даже кельнский архиепископ, являвшийся князем на соседних землях, в свой собственный Кельнский собор, в котором хранятся мощи трех волхвов, принесших драгоценные дары младенцу Христу, мог попасть через городские ворота, другими словами, - признавая независимость города, в котором он обладал духовной, но не светской властью, хотя до 1288 года был его сеньором.

Что такое вассальная зависимость, жители города давно забыли. Это нашло свое отражение в традиционном кельнском характере - свободолюбивом, не признающем авторитетов, своенравном, немного нагловатом и напористом, хитром, но и добродушном. Долгое время тон в городе задавали ремесленные и торговые гильдии.

Кельнская толерантность

Уже во времена древних римлян сюда съезжались выходцы со всех концов Европы, оседали, приносили свою культуру. К иностранцам и чужеземцам в Кельне привыкли, а сам город сейчас во всех отношениях считается одним из самых космополитичных и толерантных в Германии. Один из главных принципов жителей Кельна: "Leeve un levve losse". В переводе с местного диалекта кёльша (Kölsch) это означает: "Живи и давай жить другим".

Касается это не только отношения к иммигрантам, но и к другим религиям, а также к сексуальным меньшинствам. Город является неформальной "голубой" столицей Германии, а гей-парад CSD - самым крупным в стране и считается летним вариантом карнавала.

Что касается религий, то власти голосами всех фракций городского совета одобрили строительство самой большой в Германии мечети. Минареты, правда, будут ниже собора. Кроме того, мусульманская община согласилась отказаться от традиционных призывов муэдзинов к молитве с этих самых минаретов, так как мечеть построят в одном из старых и плотно населенных районов, недалеко от городской телевизионной башни.

Еврейская община

Не так давно во время раскопок около городской ратуши среди римских фундаментов обнаружили и древнюю микву - еврейскую ритуальную купальню, возраст которой оценивается в 800 лет. Археологические работы на этом месте продолжаются. Кельнская еврейская община - самая старая в Европе севернее Альп. Она существовала еще во времена римского императора Константина Великого (272-337).

В 1183 году кельнский архиепископ (в те времена Кельн еще входил в его церковное княжество) отвел евреям специальный участок земли в центре города. Он был окружен стеной с воротами. Это было городское гетто. В 1349 году во время погрома практически все его жители погибли, а в 1424 году евреи были "навечно изгнаны" из города и вплоть до XVIII века не имели права селиться здесь без особого разрешения.

Новая еврейская община возникла только в 1801 году при французских властях, когда все религии получили в Рейнской области равные права. В 1933 году в городе проживало 18 тысяч евреев. Во времена национал-социализма было депортировано и убито восемь тысяч. О многих из них сейчас напоминают "камни преткновения" (Stolpersteine) - таблички с именами, датами рождения и смерти, вмонтированные в тротуары перед домами. Сегодня в городе живет около пяти тысяч евреев.

Прусский период

Вслед за французами после наполеоновских войн в город пришли прусские власти. Прусская муштра плохо сочеталась с кельнским характером и традициями, особенно - карнавальными. Прусские власти укрепили дальние подступы к городу системой бастионов и редутов. Сегодня те, что сохранились, открыты для туристов.

Кельн и Аденауэр

Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer), который после Второй мировой войны станет первым канцлером ФРГ, возглавил кельнскую власть в 1917 году, став самым молодым в Германии бургомистром. Он занимал эту должность вплоть до 1933 года, до прихода к власти национал-социалистов.

По возможности Аденауэр препятствовал деятельности этой партии в Кельне, например, распоряжался удалять с мостов самовольно развешанные флаги со свастикой. Члены НСДАП даже собирали деньги на "пулю для Аденауэра". Во время визита в Кельн Адольфа Гитлера, только что пришедшего к власти, бургомистр Аденауэр демонстративно отказался подать ему руку. Уже через несколько месяцев он был смешен со всех политических должностей, но был настолько популярен в городе, что на некоторое время бывшего бургомистра оставили в покое.

Постепенно ему удалось добиться причитавшейся пенсии и по возможности скрыться из поля зрения национал-социалистов. В 1944 году после неудавшегося покушения на Гитлера, Аденауэра арестовали, хотя прямых улик против него не было, и отправили в концентрационный лагерь, находившийся на территории Кельнской ярмарки. Отсюда же в лагеря смерти отправлялись составы с евреями, о чем сейчас напоминает памятник на набережной Рейна.

В заключении Аденауэр сильно заболел и выжил лишь чудом. Во время недавних выборов городской Христианско-демократический союз (ХДС) предлагал одному из внуков первого канцлера, тоже Конраду Аденауэру, известному кельнскому нотариусу, выставить свою кандидатуру на пост бургомистра, но он отказался.

Кельн: Готика и рейнские романтики

632 года. Именно столько времени прошло со времени закладки фундамента до завершения строительства кафедрального собора в Кельне. Если бы не немецкие романтики XIX века, он мог бы так и остаться незавершенным.

Заложенный в 1248 году готический кельнский собор на протяжении долгих столетий оставался незавершенным. О причинах речь шла в предыдущем репортаже. Собор стоял с недостроенными башнями и без средней части, но алтарь был готов, в нем проводились службы.

Кран - символ эпохи

Деревянный кран, последний раз поднявший груз на недостроенную Южную башню в 1560 году, так и остался стоять на ней без дела и постепенно превратился в один из городских символов. Он вошел в историю, оставшись на многочисленных гравюрах и картинах.

Второй "первый" камень

Лишь в 1842 году прусский король Фридрих Вильгельм IV (Friedrich Wilhelm IV), за несколько лет до этого вступивший на престол, и кардинал Иоганнес фон Гейсель (Johannes von Geissel) второй раз в истории собора заложили его "первый камень" - на недостроенной башне.

Немалую роль в том, что строительство возобновилось, сыграли представители немецкого романтизма. Один из главных сторонников идеи - искусствовед и коллекционер Сюльпи Буасере (Sulpiz Boisserée). Сейчас его фигура наряду с изображениями других исторических личностей, сыгравших важную роль в истории Кельна, украшает башню городской ратуши, а сам Буасере похоронен на центральной аллее "кладбища знаменитостей" Мелатен (Melaten), рядом с основателями всемирно известных городских музеев и первым производителем одеколона - "Кельнской воды". Считается, что именно Буасере убедил прусского короля финансировать завершение собора.

Эпоха романтизма пробудила в Германии интерес ко всему средневековому. В моду вошло восстановление развалин и воспевание древних красот в литературе и живописи.

Уже в 1823 году в Кельне вновь создали соборную строительную артель (Dombauhütte), которая занялась самыми необходимыми ремонтными работами. Недостроенный храм сильно пострадал в годы французской оккупации, как, впрочем, многие церкви или монастыри, закрытые и распущенные наполеоновскими властями. Собор французы деградировали до статуса приходской церкви. Архиепископское управление вообще перенесли в Ахен (Aachen). Некоторое время в соборе размещался лазарет для австрийских солдат, которые сожгли в печах почти всю деревянную обстановку и резные украшения.

Старые планы: удивительная история

Видные представители немецкого романтизма давно входили в "ближний круг" будущего прусского короля Фридриха Вильгельма, когда он был еще принцем. Уже в 1814 году они начали убеждать его в необходимости такого проекта - сразу после случайной находки оригинальных строительных планов, изготовленных преемником и помощником первого соборного зодчего через 32 года после закладки первого камня.

Часть планов обнаружил плотницкий подмастерье во время ремонта чердака гостиницы в Дармштадте (Darmstadt). Через два года еще несколько листов нашли в Париже. В какой-то момент они попали к придворному архитектору прусского двора, который тоже вынашивал идею достроить готический памятник.

Прусское королевство и религиозная терпимость

Эстетические порывы немецких романтиков не были единственной причиной, убедившей монарха. Имелся и политический резон. Протестантские прусские власти решили завершить постройку католического храма, чтобы продемонстрировать недоверчивым рейнским католикам (область после поражения Наполеона отошла к Пруссии) свои добрые намерения и религиозную терпимость. Правда, и в Кельне, как мы уже отмечали в предыдущих репортажах, тоже не сидели, сложа руки, а начали собирать деньги на церковь, создав специальное общественное объединение, действующее до сих пор.

Национальный символ

При всей религиозной терпимости со стороны прусского престола, отношения между королем-протестантом и кельнскими католическими иерархами были напряженными. Фридрих Вильгельм не хотел делать им такой подарок, а собор считал не только религиозным, но и новым национальным символом - символом объединения немецких земель. Он прибег к законодательным уловкам и в качестве владельца достроенного кельнского собора в городском земельном кадастре был записан... сам кельнский собор.

Архитектор, достроивший собор

В честь архитектора Эрнста Фридриха Цвирнера (Ernst Friedrich Zwirner), которому поручили сначала реставрировать, а затем достраивать собор, сейчас названа улица в Старом городе, а сам он также похоронен на кладбище Мелатен, где мы еще побываем в одном из следующих репортажей кельнской серии. Кстати, должность соборного архитектора (Dombaumeister), ставшую постоянной, в наши дни впервые в истории занимает женщина - Барбара Шок-Вернер (Barbara Schock-Werner). Часть мастерских находится у соборной стены около Римско-германского музея. Внутренний двор с огромными каменными блоками, готовыми фигурами и резными элементами открыт для всеобщего обозрения. Экскурсоводы любят останавливаться здесь, чтобы рассказать туристам об истории строительства церкви.

Умели делать краны…

В 1842 году простоявший несколько веков без дела деревянный кран на недостроенной Южной башне снова заработал! Без особых проблем. То есть сделан он был в свое время с очень большим запасом прочности. Помимо Эрнста Фридриха Цвирнера в работе над проектами оформления фасадов участвовал один из самых знаменитых архитекторов той эпохи Карл Фридрих Шинкель (Karl Friedrich Schinkel), а также лично прусский король.

В 1880 году, то есть через 632 года после закладки фундамента, строительство собора, взметнувшего свои башни на высоту в 157 метров, было завершено.

Впрочем, строительные работы в соборе продолжаются постоянно. В Кельне даже существует поверье, что как только собор будет окончательно сооружен, наступит конец света. Но и без конца света у реставраторов сейчас хватает дел, так как песчаник, которым облицован собор, подвержен воздействию агрессивной городской среды и выхлопных газов.

Трудно поверить, но до сих пор приходится устранять и следы Второй мировой войны. Собор выстоял во время авиационных налетов, но несколько десятков бомб, попавших в него, нанесли заметные повреждения. Особенно у северного входа, ведущего в сторону вокзала, если присмотреться, можно заметить современное вмешательство в готическую структуру. Однако сейчас реставраторы вернулись к строгому следованию историческим образцам.

Витражи и темы

Кельнский собор знаменит своими цветными витражами. Свет, считавшийся в Средние века зримым проявлением духа, и гармоничность пропорций всего здания, устремленного ввысь, свидетельствовали о непреходящей, вечной красоте.

На синем и красном фоне витражей изображено 48 королей. Центральный витраж рассказывает легенду о поклонении волхвов. В западной церкви их называют святыми королями - Heilige Drei Könige. Три королевские короны украшают городской герб Кельна.

Во внутренней части собора находятся работы мастеров Кельнской школы. На них представлены сцены из жизни Девы Марии, легенда о трех волхвах, жития святых, а также история первого христианского императора Константина и его матери Елены. На северной стене - изображения всех архиепископов Кельна.

Алтарь и золотой саркофаг

Алтарь собора, освященный в 1322 году, изготовлен из черного мрамора. С ним контрастируют сделанные из светлого мрамора фигуры пророков, апостолов и святых. За алтарем сияет главная святыня собора - саркофаг с мощами трех волхвов, работа золотых дел мастера Николауса Верденского (Nikolaus von Verdun). Он изготовлен в конце XII - XIII века в форме трехнефной базилики.

Саркофаг, при изготовлении которого было использовано 43 килограмма чистого золота, богато украшен цветной эмалью, филигранью, античными камеями. По бокам - рельефные изображения ветхозаветных царей и пророков, в верхней части - апостолов и ангелов.

Для поклонения мощам трех волхвов в Кельн издавна стекались паломники со всей Европы. Сейчас собор внесен ЮНЕСКО в список Всемирного культурного наследия и находится под особой охраной государства.

Кельн: Собор, который принадлежит сам себе
Самый посещаемый исторический памятник Германии не принадлежит ни государству, ни церкви, ни народу. Кельнским собором владеет сам собор! Его главная реликвия - золотой саркофаг, в котором находятся мощи трех волхвов.

Ежегодно в знаменитом готическом храме на Рейне бывает около шести миллионов туристов со всего мира, то есть в среднем - более 16 тысяч ежедневно. Он является самой посещаемой достопримечательностью Германии и при этом остается действующей католической церковью.

Собор начинается с площади

Окончания церковных служб туристам приходится ждать в притворе, вслушиваясь в торжественные звуки органа. Всего в нескольких метрах за каменными фасадами кипит городская жизнь. Для начала осмотримся вокруг.
Соборная площадь с западной стороны у главного портала - самая оживленная в городе. В центре ее - "живые скульптуры". Уличные актеры часами позируют на этом бойком месте в гриме, масках, старинных костюмах и каждый раз после звона брошенных прохожими монеток отвешивают благодарно-медлительные поклоны со своих невысоких пьедесталов. Справа, если стоять спиной к собору - небольшой скверик со скамейками и остатками древнеримских укреплений.
Кто-то разглядывает точную копию одного из крестоцветов, которые венчают башни и снизу кажутся совсем небольшими. На самом же деле, как показывает копия, они достигают высоты в три, а то и в четыре человеческих роста. Около крестоцвета удобно назначать встречи и свидания.

Пресвятая Дева и демонстранты

Рядом публика с интересом наблюдает за вольными художниками, рисующими картины на каменных плитах, пока их не смыл дождь. Рейнский климат - капризный и своенравный, ничего с ним не поделаешь. Рисуют чаще всего Пресвятую Деву Марию. Ей и Святому Петру посвящен Кельнский собор. Если засмотреться на него, можно наступить на святой лик, что, мягко говоря, не совсем соответствует замыслу как создателя, так и Создателя.
Угловые позиции на площади часто занимают пикеты, обычно, немногочисленные, пришедшие сюда с политическими требованиями. Они выступают против войн, пыток, в защиту угнетаемых народов.

"Ловцы человеков"

Чуть поодаль ждут своего часа активисты религиозных сект с плакатами типа "Иисус жив!" или "Спаси себя". То и дело они отправляются с площади по торговым пешеходным улицам, словно уносимые от собора потоком равнодушных потребителей и уткнувшихся в путеводители туристов. Фанерный щит на высокой палке с надписью "Спаси себя" кажется одиноким парусом в море спешащих людей. Тут же, на площади, призывают спасать и собор, приняв участие в традиционной лотерее Dombaulotterie. Она проводится с 1864 года. Из доходов от продажи лотерейных билетов было в свое время оплачено две трети расходов по достройке обеих башен собора, на что, в общей сложности, ушло в переводе на современные деньги около миллиарда евро. Оставшаяся треть поступила из прусской казны, но об этом мы еще расскажем подробнее. Отметим, что сейчас на поддержание и реставрацию собора ежегодно требуется около 10 миллионов евро. Почти половину этой суммы обеспечивает общественное объединение Zentral-Dombau-Verein, которое проводит лотерею. Так что, участвуйте в ней смело!

От древних римлян - к скейтерам

С южной стороны от собора у Римско-германского музея городское пространство оккупировали подростки на скейтбордах и роликовых коньках, ловко объезжающие туристов, как горнолыжники красные флажки на трассе слалома-гиганта. Грохот здесь стоит жуткий. Власти с этим смирились, но повесили табличку, запрещающую кататься после девяти вечера, чтобы у постояльцев соседних отелей был шанс отдохнуть. Исчезают скейтеры с площади лишь в предрождественский период, когда здесь открывается один из самых популярных рождественских базаров Кельна с огромной елкой в самом центре площади. На фоне собора - просто сказочное зрелище.

Вокзал у собора

С северной стороны собора находится Центральный железнодорожный вокзал (Hauptbahnhof) c огромным количеством самых разных магазинов, закусочных, пивных и кафе. Площадь у вокзала несколько лет назад реконструировали, а лестницу, ведущую к собору, полностью перестроили, заменив несколько узких пролетов одной широкой лестницей, напоминающей трибуну на спортивном стадионе. На этих ступеньках любят присаживаться туристы и разные постоянные обитатели привокзального пространства.

Во время реконструкции с площади, несмотря на протесты, сбор подписей и призывы разных известных и уважаемых в городе и за его пределами людей, навсегда исчез знаменитый и очень популярный киоск, в котором продавались вкуснейшие драники - картофельные оладьи (Reibekuchen) по голландскому рецепту. Старый киоск, столь любимый многими, не вписался в полет современной архитектурной мысли. Хозяину заплатили огромные отступные и разрешили поставить киоск с тыльной стороны вокзала.

Повторяющиеся перформансы

От северной оконечности собора мимо Музея Людвига (Museum Ludwig), обладающего одним из наиболее значительных собраний современного искусства в Европе, в сторону Рейна проложена пешеходная дорожка. Далее она продолжается по мосту Гогенцоллернов (Hohenzollerbrücke) - мосту с самым интенсивным железнодорожным движением в Европе. Мост охраняют четыре представителя прусской королевской династии Гогенцоллернов верхом на конях, позеленевших от времени, как и сами короли. Мост продолжает центральную ось собора. Так было задумано.

"Вагончик тронется…"

Пассажиры поездов дальнего следования, в зеркальных окнах которых отражаются давно канувшие в лету Гогенцоллерны, прилипают к окнам вагонов. На медленном повороте от вокзала к мосту они провожают взглядом каменную готическую громаду. У въезда на мост почти всегда можно встретить заядлых фанатов железной дороги с фотоаппаратами и без. Кто-то любит смотреть на взлетающие самолеты, специально для этого отправляясь в аэропорт, кто-то - следить за отъезжающими составами: светлыми экспрессами ICE - остроносыми и c красной почти генеральской полосой, бордовыми стрелами Thalys, спешащими в Париж и Брюссель, темно-синими спальными вагонами ночного поезда в Вену, двухэтажными региональными электричками... Скоростные составы, отъезжая от перронов, грациозно медлительны, а ажурные своды вокзала кажутся картинной рамкой, обрамляющей это постоянное движение.

Сложности акустики

Между собором и железнодорожным мостом расположена площадь, носящая имя одного из известнейших уроженцев Кельна - писателя Генриха Бёлля (Heinrich Böll), лауреата Нобелевской премии. Площадь регулярно закрывают для прохода, выставляя по периметру человек шесть-восемь охранников. Дело в том, что под площадью находится концертный зал Кельнской филармонии, в котором во время концертов слышны шаги проходящих вверху людей. На площади имени Бёлля установлен монумент в форме ступеней, к которому по земле ведет старый железнодорожный рельс. Монумент посвящен памяти тех, кого нацисты отправляли с этого вокзала в лагеря смерти - прежде всего, евреев. Городской концентрационный лагерь находился на противоположной собору стороне Рейна в кирпичном ярмарочном комплексе. Там тоже установлен небольшой памятник депортированным и погибшим...

Не верь глазам чужим

На интерактивной спутниковой карте популярного поискового сайта собор почему-то обозначен как отель "Три Короны" (Hotel Drei Kronen) - прямо по центру крестообразной крыши, а Сокровищница (Domschatzkammer), пристроенная к собору со стороны вокзала, переместилась в другое здание. Зато соседний американский ресторан быстрого обслуживания на букву "M" и одна из кельнских булочных указаны с точностью до метра. Большое, говорят, видится на расстоянии.

Начало кельнского карнавала: целуются все!
"Jeder Jeck ist anders!" - "Каждый шут дурачится по-своему!" По традиции, 11-го числа 11-го месяца ровно в 11 часов 11 минут в Рейнской области начинается очередной карнавальный сезон.

Традиционный рейнский карнавал или "пятое время года", как его называют в Германии, всегда начинается 11 ноября в 11 часов 11 минут. Более "шутовского" времени в календаре не существует. Эпицентрами карнавала являются Кельн, Дюссельдорф и Майнц.

Самые заядлые ряженые, клоуны, шуты и просто любители беспечного веселья берут в этот день выходной, чтобы надлежащим образом отпраздновать начало карнавального сезона, который завершится через четыре месяца грандиозным шествием. Отпраздновать под пиво и "заводную" музыку, раскачиваясь, взявшись под руки, в тесноте, да не в обиде...

Целоваться, целоваться и еще раз целоваться!

Дождь, холод и плохой прогноз погоды их не пугают. Не пугает даже опасность заразиться гриппом. В карнавал положено целоваться - со знакомыми, не очень знакомыми и совсем не знакомыми. В Кельне всеобщее целование даже стало однажды лозунгом сезона: "In Kölle jebützt". В переводе с "кёльша", то есть местного диалекта: "Целоваться в Кельне".

План сезона

Карнавал открывается, как и положено, массовыми народными гуляниями. Сезон продлится до начала марта. "Бешеный понедельник" (Rosenmontag), кульминация уличного карнавала, в этом сезоне выпал на 7 марта 2011 года. До этого момента основная карнавальная жизнь сезона 2010/2011 годов будет проходить на заседаниях и праздниках карнавальных гильдий, обществ, групп, в тепле и уюте, с неизменным стаканчиком (точнее, стаканчиками) кельнского пива, под выступления записных ораторов, юмористов, популярных в "шутовском" народе певцов и музыкальных групп.

Кельн для туристов: Транспорт, скидки...
Кельн - популярный туристический центр. Для гостей здесь действует специальная программа скидок. Особый интерес она представляет для тех, кто интересуются историей и культурой.

Начнем с городского транспорта. Однодневный проездной билет (TagesTicket 1 Person) в Кельне сейчас стоит 5,60 евро на человека и 8,00 на группу до пяти человек (TagesTicket 5 Personen). Групповой билет с понедельника по пятницу действует с 9 утра до окончания движения, а в выходные - круглосуточно.

Недельный проездной на одного человека (WochenTicket) стоит 14,60 евро. Конечно, продаются билеты и на одну поездку. Кроме того, центр города компактен, поэтому по нему удобно передвигаться пешком, если есть время и желание.

Köln WelcomeCard

Тем, кто намерен посетить музеи, а также другие достопримечательности, можно рекомендовать карточку Köln WelcomeCard. Продается она в офисе туристической информации KölnTourismus около собора (Kardinal-Höffner-Platz 1). Второй пункт распространения находится в аэропорту Кельна/Бонна в книжном магазине Kirschner (Терминал II).

Köln WelcomeCard дает право на проезд в городском транспорте и скидки при посещении музеев и достопримечательностей, а также в некоторых магазинах. 24-часовая карточка стоит 9 евро. На 72 часа - 18 евро на человека или 38 евро на семью (двое взрослых и двое детей или трое взрослых).

К карточке прилагается брошюра с адресами. Скидки даются, например, при посещении соборной сокровищницы (Kölner Dom - Schatzkammer), "одеколонного" Парфюмерного музея (Duftmuseum im Farina-Haus), Римско-германского музея (Römisch-Germanisches Museum), музея Людвига (Museum Ludwig).

Из музея - по набережной

В общем списке - почти два десятка музеев. Он включает Немецкий спортивный и олимпийский музей (Deutsches Sport & Olympia Museum). Расположен он рядом с Музеем шоколада на входе в бывший Речной порт (Rheinauhafen).

Старый Речной порт сегодня стал современным жилым и офисным кварталом с видной издалека "тройней" - высотными домами-кранами (Kranhäuser). Два из них - офисные, третий - жилой, но он еще не закончен.

Между современными зданиями находятся старые складские корпуса, уже реконструированные. Главное украшение новой прогулочной набережной - старые портовые краны, застывшие над рекой.

Прогулки по Рейну

На все эти старые и новые достопримечательности можно взглянуть и с воды. Пароходство KD (Köln-Düsseldorfer) предъявителям Köln WelcomeCard дает 20-процентную скидку. Чтобы завершить транспортную часть, отметим, что карточка для скидок действуют также на обзорных автобусных маршрутах, желто-зеленом "паровозике" ZOO-Express, курсирующем по улицам и набережной между зоопарком (Zoo) и Музеем шоколада (Schokoladenmuseum), а также на станциях проката велосипедов.

Из зоопарка - в термы!

Кельнский зоопарк, который считается одним из лучших в Германии, также дает скидки. После него - самое время прокатиться на подвесной канатной дороге через Рейн, тоже со скидкой, а затем вернуться к центру по Рейнскому парку (Rheinpark), разбитому у реки. Займет это минут двадцать.

Хотя на этом маршруте в хорошую погоду велика опасность задержки в расположенном здесь "пляжном клубе" - с привозным песком, шезлонгами и баром. Солнце, музыка, замечательный вид на собор.

Интересная информация о Европе

Английский для путешествий

Кельн