Прованс — историческая область на территории Франции. В его состав входит 22 административных региона и 96 департаментов. Каждый регион имеет особый характер, фольклор и аутентичную кухню. Прованс, расположенный восточнее нижнего течения Роны, является частью района, который называется Прованс-Альпы-Лазурное побережье, в его состав входят департаменты: Альпы Верхнего Прованса, Верхние Альпы, Приморские Альпы, Буш-дю-Рон, Вар и Воклюз. Прованс частично расположен на территории Провансальских Альп, на юге он охватывает пояс низменностей, расположенных вдоль побережья Средиземного моря, а на западе—широкую плоскую долину Роны. Жители региона говорят на провансальском языке, происходящем от средневекового романского диалекта.
Лето в Провансе очень жаркое, зимой и весной на протяжении ста дней безумствует холодный мистраль, который опустошает поля, портит здания, ухудшает самочувствие и настроение. Провансальцам, однако, удалось обуздать этот суровый климат. Местная скалистая земля, кажущаяся на первый взгляд малоурожайной, в волшебных руках жителей рождает по-настоящему райские богатства. Только здесь растут черные трюфели, черешня тает во рту, айва и груши имеют медовый вкус, а местное вино относится к числу лучших во Франции.
Провансальцы, отдающие себе отчете исключительности своего живописного края, стараются всеми способами обозначить свою обособленность от остальной части страны. Кухня Прованса исключительна, в песнях звучит местный акцент, фольклор тесно связан с плодами земледелия. Своеобразен и характер местных жителей, людей суровых, тяжким трудом зарабатывающих на хлеб, но изобретательных, остроумных и находчивых. Эту дань традиции и обычаям, сильно укорененным в каждом аспекте провансальской культуры, олицетворяет королева Арля. Ее избирает раз в три года особое жюри, состоящее из семи человек. Одета она в платье из традиционной провансальской ткани (хлопчатобумажная материя с цветочным мотивом).
Территории между Альпами и Пиренеями оценили греки, которые примерно в 600 году до н.э. осели в Массалии (нынешний Марсель). Они развили выращивание оливковых деревьев и винограда, что стало основой развития этого региона на последующее тысячелетие. За нескольких веков они основали на побережье торговые колонии, в том числе Антиполис (Антибы), Никаю (Ницца) и Монойкос (Монако). Римляне, прибывшие на эти территории четыре века спустя, в 125—121 годах до н.э. создали здесь богатую провинцию (Ргоу/паа готапа—отсюда, очевидно, происходит название Прованса), которую включили в состав своей империи как ОаНа ЫагЬопепз'о. Начался период расцвета таких городов, как Арль, Экс-ан-Прованс и Ним, где строились монументальные амфитеатры, священные круги, римские бани и стадионы. Многие из этих зданий время пощадило, подарив нам возможность восхищаться ими по сей день. Долгий период мира, благоденствия и процветания Прованса завершился в 476 году, когда его захватили вестготы.
К красоте и очарованию Прованса не остались равнодушны художники и поэты. Благодаря воинственной природе Фредерика Мистраля, провансальского поэта, лексикографа и нобелевского лауреата (1904 г.), сохранились язык и культура региона. А редкая красота местных пейзажей увековечена на полотнах живописцев, очарованных провансальским светом. Свой кусочек художественного рая здесь обрели Ренуар, Сезанн, Матисс, Рауль Дюфи и Пикассо, а Ван Гог нашел, наконец, желтый цвет, достойный его подсолнухов.
Авиньон - папская крепость
Авиньон, крупнейший город региона Воклюз, в состав которого входит также известный всем Люберон, край лаванды, маков и пряных трав — стал городом искусств одновременно с появлением в нем наместников Святого Петра. Приезд пап в Авиньон навсегда изменил обличие всего Во-клюза. Образ жизни представителей высшего духовенства шел бок о бок с изысканным вкусом, любовью к искусству и хорошим винам. Эти ценности культивируются в Авиньоне и по сей день.
Почти столетнее «Авиньонское пленение пап» на берегу Роны начал Клемент V, который в 1309 году после конфликта с французским королем Филиппом IV Красивым переехал из Рима в Авиньон. Конфликт касался прав на распоряжение церковными доходами. Начатое таким образом «пленение» продолжалось до 1377 года (с перерывом в 1367—1370 годах), когда наконец-то удалось склонить Григория XI к возвращению в Рим. Франция, которая привыкла к присутствию папского двора, решительно этому воспротивилась. После кончины Григория в 1378 г. кардиналы, недовольные его преемником Урбаном VI, избрали антипапу Климента VII, который вернулся в Авиньон. Через год после окончания «Авиньонского пленения» начался Великий западный раскол, когда и в Авиньоне, и в Риме находились конкурирующие папы, разделившие между собой весь католический мир. Последним антипапой был Бенедикт XIV (1425—1430).
В результате перемещения курии в Авиньон авторитет папы резко упал, духовенство начало активней заниматься политическими интригами и преумножением собственного благосостояния, чем проблемами паствы и церкви. Не было тайной, что папский двор погряз во грехе, процветала торговля должностями и званиями. Однако чем сильнее страдал папский авторитет, тем успешнее развивалась культура и процветало искусство. Авиньонские папы окружали себя выдающимися представителями мира искусств той эпохи. Большую часть жизни здесь провел, например, Франческо Петрарка и сиенский живописец Симон Мартини. Мартини оставил после себя изумительные готические фрески во дворце и кафедральном соборе.
ПАПСКАЯ РОСКОШЬ
Прежде чем углубиться в закоулки папского дворца, мы проведем некоторое время на Пляс-де-л'Ор-лож, в туристическом центре города. Здесь находится множество кафе, ресторанов, старинная карусель. На площади стоит здание Оперного театра второй половины XIX века, одно из красивейших в городе, сердце ежегодного Авиньонского театрального фестиваля. Старый дворец (Пале-Вье) построил Бенедикт XII. Новая часть, являющаяся готической резиденцией (Пале-Нуво) — это заслуга папы Климента VI. Двор соединяет обе части — он является одним из главных мест проведения театрального фестиваля. Он ведет к Большой сокровищнице, где распоряжались деньгами, полученными от десятины. В Зале Иисуса кардиналы ждали, пока папа наденет праздничное облачение. Сегодня во дворце мало картин, скульптур и мебели, которые имеют отношение к роскоши, в которой жили папы. Некоторые места, однако, сохранили былую прелесть. Маленькая часовня Св. Иоанна была украшена красивыми фресками Маттео Джованнетти, иллюстрирующими жизнь Св. Иоанна Крестителя и Св. Иоанна Евангелиста. В сту-диуме, кабинете в башне, сохранился пол XIV века с геометрическим рисунком, переплетенным с изображениями различных существ.
Представление о роскоши, в которой жили папы, дает Папская спальня. Ее голубые стены украшают фрески, представляющие собой переплетение листьев дуба и виноградной лозы. Фресками со сценками охоты на оленей покрыты стены Зала оленя, кабинета и спальни Климента VI. Необычное впечатление производит также Большая часовня, залитая светом, с бледными следами фресок XVII века на стенах.
Местом, с которого папа благословлял толпу, собравшуюся снаружи, была лоджия, ниже которой находился Большой зал аудиенций. Здесь вершил суд апостольский трибунал, выносивший окончательный приговор по всем апелляциям. Перед тем как покинуть дворец, мы посетим зал дегустаций, чтобы отведать местных, прежде папских, вин.
АВИНЬОНСКИЕ ТВОРЕНИЯ
Прах антипап хранит гробница стоящего неподалеку кафедрального собора. Стоит также посетить Музей маленького дворца, расположенный в северном конце двора. Здесь находятся две прекрасные коллекции произведений искусства—собрание картин авиньонской школы и итальянской живописи XIII—XVI веков. Среди множества произведений мы найдем в том числе «Мадонну с младенцем» Боттичелли. Желая попасть на увековеченный в пес-
не Эвы Демарчик авиньонский мост Сен-Бенезе, на котором «танцуют дамы, танцуют кавалеры...», мы можем пройти через очаровательный сад на холме Ро-ше-де-Дом, который в период папства был частным парком кардиналов и епископов. Мост служит в наши дни романтическим символом уходящего времени. Свою функцию он перестал исполнять в 1660 году, когда Рона уничтожила половину его конструкции. От оригинального моста, возведенного в 1171—1185 годах, затем разрушенного во время осады города и восстановленного с нуля, до наших дней сохранилось лишь 4 пролета из 22. Время пощадило также небольшую часовню Св. Николая, со времен Французской революции хранящей реликвию Сен-Бенезе.
Оранж - след римлян
Мозаика, керамика, статуи, триумфальные арки и, прежде всего, монументальный римский амфитеатр — это чудеса Оранжа, города на северо-западе Прованса. В период Римской империи Оранж, который назывался тогда Колония Фирма Юлия Се-кундариум Араузио, был одним из центров новой колонии, где селились заслуженные легионеры. Со всей уверенностью можно сказать, что им повезло. Обрабатывая необычайно плодородную землю, они достигли большого благосостояния, а новое поселение стало его символом. Все, что напоминает о римских временах, находится в пределах старой части города, прелестного исторического центра Оранжа. Выделяющийся на фоне городского пейзажа Античный театр, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, это наиболее хорошо сохранившийся римский театр в Европе. Сохранилось не только само строение, но и 103-метровая монументальная фронтальная стена позади сцены, которую Людовик XIV называл «прекраснейшей стеной в своем королевстве». Сохранились в хорошем состоянии крылья, сцена, оркестровая яма и зрительный зал на 10 тысяч мест, то есть все, что позволяет театру функционировать. Как и сотни лет назад, здесь проходят спектакли, главным образом оперные представления.
Во фронтальной стене театра осталась четырехметровая статуя императора Октавиана Августа. Остальные колонны и скульптуры можно осмотреть в Городском музее. По его экспонатам можно ознакомиться с историей Оранжа со времен его основания в 35-м году до н. э. Самые ценные сокровища, в том числе фризы и статуи из театра, ремесленные изделия, мозаика, например, относятся ко временам Римской империи. Есть здесь экспонаты и более поздних эпох, связанные главным образом с фигурой Вильгельма I Оранского, графа Нассауского, который в 1544 году получил Оранж в наследство.
Люберон
Тянущиеся вдаль лавандовые луга, поля подсолнухов, оттененные кое-где оливковыми деревьями, аромат пряностей и маков— этот Прованс известен каждому туристу.
Регион Люберон, большая часть которого включена в состав организованного в 1977 году регионального парка, тянется от местечка Кавайон на западе, до Маноска на востоке и от расположенного на севере Апта до реки Дюранс, означающей южную границу парка.
Идиллию сельского образа жизни излучает, прежде всего, Пти-Люберон («Маленький Люберон»), расположенный в западной части региона. Здесь, по соседству с горным массивом, в окружении виноградников, черешневых садов и фиолетовых лугов лаванды, создается впечатление, что время застыло. Узкие, затерянные среди полей тропинки ведут к живописным деревням с усадьбами медового оттенка и к приютившимся на обочинах городкам.
В Пти-Люберон стоит задержаться. Виляя по местным дорогам, можно добраться до крепостей, разбросанных по окрестным холмам. Одной из них является
Оппед-ле-Вье, в прошлом римская крепость. На вершине холма — церковь Коллегиаль-Нотр-Дам-д'Али-дон, построенная в XVI веке на месте прежнего храма. Здесь стоит осмотреть отреставрированные фрески и роспись кисти Рейно ле Вье.
Неподалеку расположен Ме-небр — свидетель религиозных войн XVI века между протестантами и католиками. Местный замок, к сожалению, можно осмотреть лишь снаружи. Зато пройти внутрь приглашает расположенный в близлежащей долине музей Тир-Бушон (Музей штопоров), в котором самый старый экспонат помнит XVII век.
К востоку от Менебра, в замке, расположенном рядом с городком Лакост, жил маркиз де Сад, создатель сочинений, пронизанных эротизмом и жестокостью. К замку, где летом проводится традиционный фестиваль, ведут мощеные булыжником улочки.
Самая большая деревня в Пти-Люберон — Бонье — восхищает застройкой песочного цвета. Ради одного лишь пейзажа стоит посетить церковь От-Эглиз. С горы открывается потрясающий вид — волшебная картина по краям обрамлена мозаикой из лавандовых полей, виноградников и фруктовых деревьев. Если самого Люберона вам мало, можно отправиться в его дикую часть — изрезанный ущельями и покрытый лесами Гран-Люберон.
Камарг - дикий Запад по-французски
Край полудикого скота, белых лошадей и родео, в котором принимают участие местные гардианы, относящиеся к своей профессии очень серьезно,—это болотистая местность Камарг. С 1970 года эти территории входят в состав регионального парка. Эта земля полна духом свободы, расположена она в долине Роны на расстоянии 2 км от античного Арля. Первые гардианы основали здесь фермы уже в XVI веке. Они занимались разведением лошадей и скота. Стиль жизни, который сформировался в те времена, сохранился по сей день, хотя первые дамбы и каналы, отводящие воду во время разлива Роны, удалось построить лишь в XIX веке.
Гардиан, то есть буквально «страж»,—это, в первую очередь, пастух. Быть гардианом почетно, это вполне уважаемая профессия в Камарге. Гардианы делят время между сгоном лошадей, отловом скота на свободном выпасе (для этого используют трезубцы и... лассо из конского волоса, которые, как говорят, привез сам Баффало Билл), его клеймением, а также «развлечением с быками». Эта разновидность современной корриды, а также так называемые courses de taureaux, представления в стиле американского родео, привлекают множество туристов. Слово «коррида» для цивилизованного европейца отзывается скорее жестокостью, нежели гордостью, однако следует признать, что ее французская разновидность сильно отличается от испанской. Быков, которые в этом представлении играют первые роли, не убивают. Цель тореадоров—отобрать у них разноцветные украшения, обмотанных вокруг спирально закрученных рогов. Эту задачу усложняет тот факт, что местные быки — не очень крупные—весьма хитры и упрямы и потому неохотно сдают позиции. Быков с более мягким характером удается склонить к подчинению посредством забрасывания их яйцами. Однако если в течение 15 минут бык не даст отобрать у него украшения, бой заканчивается, а победитель получает публичное признание.
О том, каким уважением пользуются быки-чемпионы, свидетельствует мавзолей, построенный в честь одного из них. Крупнейшая коррида проходит в Арле, но более многолюдными выглядят те, что проходят в расположенном на границе парка городке Сент-Мари-де-ля-Мер, главном городе Камарга.
ПТИЧИЙ РАЙ
Национальный парк, расположенный в дельте между Большой Роной и Малой Роной, является раем также и для любителей пернатых. Здесь живет 400 редких в Европе видов. Встретить их можно на озерах, рассеянных по территории парка, особенно на самом большом из них — Этан-де-Вакаррес. Самым интересным местом региона является орнитологический парк Пон-де-Го, единственное место в Европе, где регулярно гнездятся розовые фламинго. Ежегодно парк посещает до 13 тысяч пар этих птиц, а летящий на фоне голубого неба величественный клин не является тут ред-костью. Подойти к птицам можно очень близко. Кроме фламинго здесь живут аисты, удоды, сизоворонки (лат. Согасиёаё), а самые удачливые могут увидеть даже стервятника. Орнитологам стоит посетить также Мэзон-дю-Парк-Натюрель-Режьональ-де-Камарг, где можно полюбоваться птицами, живущими на болотистых территориях. Любители пернатых имеют возможность наблюдать за птицами со смотровых башен в Вильнёв, а в туристическом информационном центре в поселке Ля-Капельер—могут выбрать себе по вкусу экскурсию.
На севере Камарга, на трассе Б36 можно посетить еще одно интересное место — Музей риса, где вы узнаете обо всем, что связано с этой культурой, выращиваемой в северных районах Камарга (посещение требует предварительного бронирования). Неплохим вариантом знакомства с Камаргом является также прогулка на небольшом кораблике по Малой Роне. С борта судна можно наблюдать за птицами, пасущимся скотом и лошадьми.
Арль - город корриды и Ван Гога
Город на берегах нижней Роны, у ворот Камарга, изобилует табличками, рассказывающими о том, где творил и жил голландский художник-постимпрес-сионист Винсент Ван Гог. Память о мастере соседствует со следами величия римского Арля. Летом из сердца города—Арены—долетают отголоски проходящей здесь корриды.
В конце XIX века Арль мог расположить к себе лишь оригинала вроде Ван Гога. Город был отделен от реки невыразительным побережьем, взгляд повсюду натыкался на полуразрушенные дома, сдаваемые внаем рабочим, трудившимся на строительстве железной дороги. Ван Гог (1853—1890), приехавший сюда в 1888 году, написал в Арле множество выдающихся картин.
Пейзаж города со времен, когда мастер им восхищался, сильно изменился. Мост в Лаглуа, желтый дом и кафе много лет спустя, во времена Второй мировой войны, уничтожили американские снаряды, а госпиталь превратился в мультимедийную галерею под названием «Эспас Ван Гог». Сегодня в тех местах, где художник сидел перед мольбертом, размещены таблицы с копиями картин, которые были в то время созданы.
ОТГОЛОСКИ КОРРИДЫ
Первая коррида прошла в Арене, на прежнем месте гладиаторских боев в 1830 году в честь покорения Алжира. В отличие от Ни-ма, где действовала известнейшая французская школа тореадоров, организующая серию боев с быками, в Арле целью матадоров является не голова разъяренного пиками животного, а красная розетка, вплетенная в бычьи рога. Чтобы ее получить, нужно проявить немалую ловкость.
Рядом с Ареной мы обнаружим руины римской метрополии. Неподалеку был амфитеатр, от которого остался зрительный зал и две коринфские колонны. Это место это славится тем, что в 1651 году здесь была найдена Венера из Арля — лишенная рук статуя богини, разбитая на три части, которые сегодня можно увидеть в Лувре. От римского форума совсем ничего не осталось, но можно увидеть то, что скрывается... под ним. Идя по Рю-дю-Пале, мы дойдем до так называемых криптопортиков, подземных галерей, созданных в крепких фундаментах, на которых был построен форум. Визит в это влажное, мрачное подземелье оставляет необычное впечатление, особенно когда осознаешь, что во время Второй мировой здесь укрывались предводители Сопротивления. Севернее Площади Форума мы обнаружим руины терм императора Константина, являвшихся некогда частью монументального дворца. Посетим мы также и расположенный рядом музей Ретту, с коллекцией из 57 полотен Пикассо.
Экс-ан-Прованс - очарование прежней столицы
Прежняя столица Прованса— Экс-ан-Прованс — возможно, не может похвастать большим количеством красивых памятников старины и прекрасных музеев, но этот недостаток компенсируется аристократическим шиком и вкусом. Украшенная десятками фонтанов и архитектурой в стиле итальянского барокко, прежняя столица претендует на роль города искусств. С наступлением сумерек, в романтическом освещении, вы легко убедитесь, что Экс-ан-Прованс является одним из красивейших городов Южной Франции.
Первое римское поселение в Галлии Нарбонской возникло севернее современного Экс-ан-Прованс, неподалеку от теплого источника, в 122 году до н.э. Основал его консул Секстий в качестве колонии для легионеров-ве-теранов. Аква Секстия, так было названо поселение, разрушенное одновременно с падением Римской империи в 476 году. Новый расцвет Экс-ан-Прованс наступил в период Средневековья при участии графов Прованса, которые избрали город своей резиденцией. Настоящий культурный центр сделал из Экс-ан-Прованс Рене Добрый (1409—1480), покровитель художников. Его наследие принесло свои плоды. Когда Прованс был включен в состав Франции, Экс-ан-Прованс по-прежнему исполнял почетную функцию столицы провинции. Золотой век наступил, когда сюда была перенесена резиденция Высшего Суда, исполняющего также функции провансальского парламента. Город заполнился резиденциями в стиле итальянского барокко, их владельцы украшали свои имения изысканными скульптурами. Фонтаны появились здесь после эпидемии чумы. Зараженная вода не годилась для питья, и фонтаны должны были восполнить ее недостаток. В наши дни они служат украшением площадей.
Прогулка по улочкам старого города — настоящее удовольствие. Ее центр проходит через прекрасную Кур-Мирабо, которая считается самой красивой улицей Южной Франции. Самым эффектным является фонтан Ротонды на Площади генерала де Голля. К нему стоит присмотреться. Мраморные статуи—это три аллегории: Искусство, Справедливость и Земледелие.
ЗОЛОТОЙ ВЕК ГОРОДА
К северу от бульвара простирается средневековый город Сен-Со-вёр. В его сердце стоит кафедральный собор Сен-Совёр. Особый интерес вызывают деревянные двери XVI века, украшающие ее западный фасад. Направляясь на юг Рю-Гастон-де-Сапорта, мы дойдем до Пляс-де-л'Отель-де-Вилль. Здесь мы осмотрим часовую башню с двумя циферблатами. На астрономическом циферблате можно увидеть аллегорию времен года. Напротив стоит «Отель-де-Вилль» с итальянским фасадом и деревянными дверьми. Вернувшись на Кур-Мирабо, мы осмотрим фонтан Нёф-Канон, из которого когда-то поили овец, а также стоящий в конце бульвара фонтан короля Рене с его каменной статуей. К югу от главного бульвара мы попадем в район Мазарен, место аристократических резиденций времен Людовика XIV. Визит сюда является возвращением в золотой век Экс-ан-Прованс.
Марсель
Стой поры как 2600 лет назад на этом месте морского побережья поселились финикийские мореплаватели, Марсель, а ранее Массалия, разросся неимоверно. Жители его с самого начала представляли смесь из приезжих с берегов Средиземного моря и более отдаленных регионов, достигающих Юго-Восточной Азии. Эта мозаика культур слилась воедино и образовала единственное в своем роде сообщество, придающее
Марселю загадочности, но и — в прошлом — сомнительной славы. Несколько десятилетий назад город был известен, прежде всего, как резиденция представителей полусвета, гангстеров и контрабандистов и являлся оплотом коррупции. В наши дни его обличье изменилось кардинально. Вье-Порт (Старый порт) стал идеальным местом для романтических встреч, где в одном из бесчисленных кафе можно отведать марсельский деликатес буйабес (разновидность рыбного супа) или, прогуливаясь вдоль Ко-дю-Порт, любоваться причаливающими здесь яхтами.
Марсель изменился благодаря проекту «Euromediterranee», разработанному странами бассейна Средиземного моря. Согласно проекту, до 2010 года город, поддерживаемый дотациями в размере 3 миллиардов евро, должен превратиться в важнейший средиземноморский порт, бизнес-центр и мекку для туристов. Перемены видны сегодня прежде всего в Старом порту, где суда причаливают уже на протяжении 26 столетий. В настоящее время ежегодно сюда заходит около 10 тысяч судов.
ПРИМОРСКАЯ РАЗНОРОДНОСТЬ
Как и подобает портовому городу, в Марселе каждое утро начинает работу рыбный рынок. Даже если морепродукты вам не нужны, обязательно нужно взглянуть на кальмаров и угрей, а также экзотических трепангов и осьминогов. Здесь начинается Ля-Ка-небьер, главная артерия Марселя. Проложена она в соответствии с планами развития города, разработанными во времена Людовика XIV, в 1666 году. Сегодня улица, несмотря на то, что времена ее расцвета минули, по-преж-нему достойна того, чтоб по ней прогуляться. В начале бульвара стоит прекрасный Пале-де-ля-Бурс, где располагается старейшая французская биржа, построенная во времена Наполеона III.
Если идти по направлению к Пале-Лоншан, где помимо комплекса оживших фонтанов и каскадов находится Музей изящных искусств с произведениями, «препровожденными» наполеоновской армией, мы почувствуем вкус типично марсельской смеси культур. В районе Бельсэнс аромат пирожных и кускуса сигнализирует о том, что мы вступили на «африканскую» территорию.
Территории пришельцев с Ближнего Востока расположены между улицами Рю-д'Обюрн и Рю-дю-Бон-Пастёр, где мечеть Аттака привлекает множество верующих. Молящиеся зачастую вынуждены раскладывать свои коврики прямо на тротуаре.
РУБЕНС И... «ЛОВЦЫ ГОЛОВ»
После осмотра шедевров Рубенса и Перуджи, а также поздних полотен Коро и Энгра в Пале-Лоншан мы перейдем в музей изящных искусств Гробэ-Лабадье. Расположенное напротив здание XIX века хранит коллекции богатой купеческой пары, на протяжении многих лет собиравшей ценные старинные картины, предметы мебели и керамику. Рядом расположен знаменитый Книжный район с достойным восхищения количеством книжных магазинов —их здесь 22.
Интересным опытом станет прогулка по портовому кварталу Ле-Панье. Это одна из старейших частей города с почтенной греческой родословной. Увы, гитлеровские оккупанты, желая очистить город от скрывающихся евреев и членов движения Сопротивления, разрушили большую часть квартала.
Красивейший вид на порт и простирающийся внизу город открывается с эспланады перед храмом Эглиз-Сен-Лоран. Улица Рю-де-л'Эвеше приведет к больничному комплексу Вьей-Ша-ритэ. Когда-то предназначенный под приют, в наши дни он вмещает в себя два музея, пройти мимо которых никак нельзя. Музей археологии Средиземноморья вмещает египетскую коллекцию, уступающую лишь собраниям Лувра. Здесь есть, например, старинные саркофаги, приносимые в жертву мумифицированные ибисы и украшения из бронзы. В Музее искусства Африки, Океании и индейского искусства собраны экспонаты, посвященные племенному искусству. Многие из них производят сильное впечатление, например, коллекция исследователя мозга Генри Гастаута, который собирал головы и черепа, препарированные «ловцами голов», эквадорскими индейцами.
Тропа Сезанна
Поль Сезанн на протяжении последних 10 лет жизни запечатлел гору Св. Виктории более ста раз. Он хотел точно отобразить и гору, и игру света, и прежде всего ее краски, — в соответствии со своей мыслью, что «цвет может переносить и даже создавать горы». Гора Св. Виктории расположена севернее Экс-ан-Прованс, родного города Сезанна. Ее можно осмотреть со всех сторон, гуляя по маршруту, называемому «Тропой Сезанна». Путь лежит мимо живописных деревень, помнящих еще римлян, мимо оливковых рощ и виноградников.
Тропу Сезанна обозначает дорога 017, ведущая от Экс-ан-Про-ванс на восток. Рай живописца начинается сразу же за городской чертой. Художник, чтобы быть ближе к излюбленным пейзажам, снимал в близлежащем поселке Толоне два дома, где держал мольберты и прочий художественный инвентарь. Одним из основных мотивов его кубисти-ческих экспериментов стал расположенный неподалеку Шато-Нуар («Черный замок»).
Замок, известный в наши дни благодаря Сезанну, обязан названием скорее слухам по поводу своего владельца, чем своему мрачному внешнему виду. Построил его в XVIII веке мар-сельский промышленник, занимавшийся производством черной краски из сажи. А поскольку вкус он имел изысканный, то использовал это сырье для окраски стен и мебели. Это необычное дизайнерское решение заставило окрестных жителей подозревать его в занятиях «черной магией» и даже в том, что он принимает у себя самого Люцифера.
ДОРОГА НА ВЕРШИНУ
Гора Св. Виктории целиком видна лишь с вершины холма. Это одно из любимейших мест Сезанна, о чем напоминает установленный здесь обелиск. Идеальные очертания горы видны как на ладони также и с перекрестка с дорогой на Борекёй. По дороге на вершину стоит отдохнуть в винограднике Домэн-де-Сен-Сер, через который проходит трасса В17. Здесь можно также отведать местного вина.
В городке виноделов Пуррь-ер мы будем вынуждены принять трудное решение и выбрать одну из трех трасс — Б23, Б623 или Б10, — идущих начиная отсюда головокружительным горным серпантинам. Вид пропасти Коль-де-Порт вызывает учащенное сердцебиение, затем мы спустимся к городку Вовенарг. Из расположенного в долине старинного замка открывается прекрасная панорама массива. Пабло Пикассо, чтобы иметь этот пейзаж в «частной собственности», в 1958 году купил это имение и на его территории был похоронен. Неподалеку от замка берут начало два маршрута на вершину горы Св. Виктории, более легкий и двухчасовой маршрут Круа-де-Прованс, проходящий вдоль Сентье-де-Вентю-ри. Попасть на эти маршруты можно из разных точек вокруг Вовенарга.
Под знаком цвета
Нет ничего удивительного, что в Провансе направление живописи, называемое фовизмом, расцвело. Его основатели, во главе сАнри Матиссом, обрели в местной природе яркую, почти нереальную колористику. Повсюду видно, что земля купается здесь в теплом солнце, и легко поверить, что она бывает лиловой, горы — пурпурными, а подсолнухи — такими желтыми, какими их видел Ван Гог.
Лавандовый маршрут
Уже римляне знали толк в этом маленьком растении. Они ценили его за аромат и лечебные свойства. Цветы лаванды использовались для отдушки церковных облачений и городских бань. В Средневековье их использовали как лекарство при укусах насекомых и бессоннице. Золотые времена лаванды наступили, когда при дворах стало модно придавать аромат парикам и перчаткам. Несмотря на огромную популярность лаванды, ее производство в промышленных масштабах началась лишь в XIX веке, тогда же возникло множество плантаций. Особо высоко среди производителей парфюмерии ценится узколистная лаванда и широколистная, используемая для ароматизации чистящих средств. Посеянное осенью или весной растение созревает по достижении трехлетнего возраста. Если хотите увидеть цветение лаванды, стоит посетить Прованс в конце июня.
Король Фаянса
За знаменитым провансальским фаянсом нужно отправиться в Мустье-Сент-Мари, живописное и загадочное маленькое местечко, расположенное в региональном парке Вер-дон. По сей день здесь работают 20 мануфактур, поддерживающих местные традиции изготовления керамики. С тех пор как итальянский монах открыл жителю Мустьер секрет глазури с использованием окиси олова, местная керамическая отрасль вошла в период ренессанса. Можно сказать, что законодателем фаянсовой моды стал сам король Людовик IV, которому было важно получить от аристократии как можно больше золота и серебра и пополнить таким образом оскудевшую казну королевства. Поскольку из керамической посуды должны были есть и представители высших слоев общества, к чему призывал король, посуда совершенно изменила свой внешний вид. Изделия местных мастеров отличались исключительной красотой. Они были не просто покрыты глазурью, но и украшены охотничьими, а также библейскими сценками, преимущественно в голубой гамме.
Кухня, заполненная солнцем
Провансальцы хранят традиции своей «кухни, заполненной солнцем», как зеницу ока. Это, несомненно, один из основных поводов для гордости. Действительно, провансальские блюда отличаются от блюд остальной части Франции. Прежде всего, они пахнут травами. Присутствие таких «незаменимых ингредиентов», как базилик, тимьян и розмарин, ощущается во всех блюдах, от ягнятины до мороженого. Еще, как правило, в сезон используют шалфей, эстрагон, анис и лаванду. Два других важных компонента - это чеснок, без которого просто никуда, и имеющее греческие корни оливковое масло. Они являются основой провансальских соусов, подающихся, к рыбе, овощам и супам. Самым известным соусом является aioli - чесночный соус - и tapenade -пюре из черных оливок, кроме чеснока и оливкового масла приправленное каперсами и анчоусами. Популярностью пользуются свежие и фаршированные овощи, в том числе сочные кроваво-красные помидоры, фиолетовые баклажаны, желто-зеленые цуккини и артишоки. Помидоры входят в состав стандартной закуски - их подают с гриля, с чесноком и в панировке. Из мяса ведущая роль отводится ягнятине и agneau de Sisteron в травах. На побережье среди блюд из морепродуктов самым большим деликатесом является bouilabaisse, традиционный марсельский рыбный суп, который готовят из худших частей рыб с соусом rouille и хлебными корками, натертыми чесноком. Будучи в ресторане, не стоит забывать о сочных фруктах и изумительных козьих сырах (chevre).
