Крит — самый большой греческий остров, расположенный в южной части Эгейского моря, и пятый по величине в бассейне Средиземного моря. Береговая линия Крита насчитывает более тысячи километров. Площадь 8,3 тыс. км2 заселяют 629 тысяч человек, однако в пик туристического сезона на остров прибывает до двух миллионов отпускников со всего мира. В горной части Крита выделяется несколько горных цепей: Белые горы (Лефка Ори), горы Иди (Иди Орос) с наивысшей вершиной Крита — горой Псилоритис (2456 м), горы Дикти, Кедрос и Трипти. Западные возвышенности острова являются продолжением Динарских гор в континентальной части Европы, бывших единым целым 15 миллионов лет назад. Административный центр Крита и в то же время наиболее крупный город — Ираклион. Здесь же находятся главные порты, как воздушный, так и морской.
На протяжении многих столетий Крит продолжает оставаться одним из самых таинственных мест в Европе. Такую репутацию ему создала древняя цивилизация, начало которой восходит к легенде о царе Миносе. Трудно сказать, каким образом минойской культуре удалось достичь столь высокого уровня, но доподлинно известно, что она послужила развитию многих других народов. По этой причине Крит также считается колыбелью европейской цивилизации.
Для древних жителей Крита немаловажное значение имел тот факт, что на их острове родился величайший из богов греческой мифологии — Зевс-Громовержец. Мифы и легенды античной Греции считают Крит местом, где происходили и многие другие важные события. Здесь появляются образы богов (Посейдон), героев (Геракл) и простых смертных (таких, как Дедал).
Трудно удивляться тому, что боги выбрали именно этот остров — его красоту можно назвать небесной. Омывающие Крит голубые воды морей вливаются в скалистые заливы, приобретая в них сапфировый оттенок. Безоблачное небо цвета аквамарина растворяется в горизонте, а солнце отбрасывает тень на холмы. Величественные горы Иди возвышаются над обширными равнинами. Виноградники и вечнозеленые оливковые рощи дают обильные плоды, а золотистое оливковое масло и белое вино текут рекой.
Даже многотысячные толпы туристов, прибывающих на белоснежные пляжи, чтобы вкусить этого земного рая, не могут нарушить неспешный ритм жизни на острове. Возможно, потому что в жилах критян течет минойская кровь. О могуществе их предков свидетельствуют археологические раскопки, особенно самые крупные: в Кноссе и Фесте. Руины величественных дворцов до сих пор восхищают мастерством и познаниями, которыми обладали их строители. Более поздняя история критян не так прекрасна, как в легендарные древние времена. После периода расцвета наступило время борьбы с очередными захватчиками — остров искушал своими благами и стратегическим расположением на пути к Африке. Римляне, венецианцы и турки поочередно в тяжелой борьбе захватывали эти территории, принадлежащие потомкам царя Миноса. Отсюда у критян и сохранилась привязанность к старым традициям и нелюбовь к переменам. Сегодня, после столетий оккупации, критяне, наконец, могут жить, как хотят, и быть хозяевами собственной земли.
Кносс - в лабиринте Минотавра
Рассказ о Крите нельзя начать иначе, чем с этой легендарной истории. Ведь именно здесь, в гроте в горах Дикти, родился главный из всех греческих богов — всемогущий Зевс. Здесь же охваченный желанием бог решил похитить финикийскую принцессу Европу. Однако, вскоре он бросил свою избранницу вместе с детьми, родившимися от их союза. Трое сыновей: Минос, Радаманф и Сарпедон — вместе управляли королевством из трех дворцов: Кноссом, Фестом и Малией.
Спустя какое-то время старший из сыновей, Минос, захватил власть на Крите и стал царем. Он женился на прекрасной Паси-фае, дочери бога Гелиоса, и у них родилось много детей. Семейная идиллия закончилась местью разгневанного бога моря Посейдона. Желая наказать царя Крита за непослушание, он наслал на его жену чары, заставившие ее влюбиться в быка, обреченного на заклание. От этой связи родился человек с головой быка, которого назвали Минотавром. Царь Минос велел гениальному конструктору Дедалу построить лабиринт, где и запер сына своей неверной супруги. О местоположении лабиринта существует много гипотез. Чаще всего считается, что мифическим лабиринтом был сам дворец в Кноссе. Трудно оспорить эту гипотезу — многоуровневая резиденция царя Крита насчитывала около полутора тысяч помещений, то есть в нем легко можно было заблудиться. Дворец в Кноссе был столь важен, что от его постройки стали отсчитывать время. Более того, вся тысячелетняя цивилизация этого легендарного периода была названа в честь царя Миноса минойской.
Дворец, руины которого мы можем сегодня осмотреть в окрестностях Ираклиона, был построен около 4 тысяч лет назад. По сей день он восхищает точностью конструкции и размахом, с каким был воздвигнут. Помимо дворцовых залов, здесь были мастерские и амбары, где размещалось 10 тысяч жителей. Входя во дворец с западной стороны, мы увидим выкопанные в земле круглые ямы (кои1оигаз), исполнявшие роль зернохранилищ. Скорее всего, это останки здания, которое было уничтожено в 1700 году до н. э. в результате землетрясения. Через площадь мы приблизимся к так называе мому Восточному дому (1600 г. до н.э.). Это богатое здание, принадлежавшее зажиточному обитателю Кносса, о чем свидетельствуют прилегающие к нему величественные лестницы и колонны. Очередная лестница ведет нас на верхний уровень, в покои, которые вначале приняли за королевскую опочивальню. Однако теперь считается, что здесь был санктуарий. Прямо под ним находятся склады, наполненные питосами, то есть глиняными сосудами, служившими для хранения оливкового масла, вина и пшеницы. Двигаясь далее, мы попадем в тронный зал, а затем в зеркальный бассейн, который, скорее всего, использовался для ритуальных омовений. За ним простирается центральный внутренний двор. Сохранившиеся фрагменты алтаря свидетельствуют о функции этого места — арены минойских обрядов. К площади прилегали стены тронного зала, где были найдены алебастровый трон и настенные картины. Здесь же помещалась царская часовня с сосудом для омовения. Вблизи находилась сокровищница и лестницы, ведущие в покои правителей Крита.
Ретимнон и окрестности
Ретимнон — расположенный на северном побережье Крита третий по величине туристический центр острова. Кроме пляжей его главную достопримечательность составляет прекрасный Старый город, являющий собой соединение венецианского и турецкого стилей. Старинные дома и живописные входные портики XV века напоминают о временах правления венецианцев. Стрельчатые минареты—память об османах (XVIII век). В город ведут ворота, когда-то называвшиеся Большими. Эту конструкцию XVI века можно сегодня увидеть в начале улицы Этникис Антита-зеос. Следуя по ней в сторону порта, мы попадем к венецианской Лоджии. Напротив — очередной пример великолепной венецианской архитектуры — фонтан Римонди. Характерные головы львов, из которых бьет освежающая вода, стали отличительным знаком города. Сразу за фонтаном начинается старый венецианский порт. Это одна из наиболее часто посещаемых частей города. Белый маяк, возвышающийся над побережьем, возник позже, чем портовые здания, — это память об османских временах. Повернув налево от маяка и идя вдоль берега моря, мы увидим построенную с большим размахом крепость Фортецца. Ее создали в XVI веке венецианцы. Стены крепости, шириной до 1,7 м, остаются в целости и сохранности уже почти 500 лет. Увы, этого нельзя сказать о зданиях, находившихся внутри стен, например, о казармах. До сегодняшнего дня сохранились и фрагменты собора Св. Николая (1585), перестроенного позже в мечеть Султана Ибрагима, церкви Св. Теодора (1899), резиденции губернатора и Городского совета, а также епископского дворца. С епископом этой местности связана забавная история. Говорят, он так не хотел жить в военной крепости, что постоянно отказывался освящать собор. Город и его окрестности хранят еще немало интересных историй. Так, переливающийся через стены городского сада фонтан был построен для прокаженных, которые ежедневно собирались вокруг. Белый минарет (1887), возвышающийся над крышами домов, должен был стать самым высоким строением на Востоке, однако строитель Георгиос Даскалакис не справился с этой задачей. Сегодня минарет вот-вот упадет, к тому же критяне, обретя независимость, решили уменьшить его размеры, строя величественную колокольню при соборе.
Сития - путешествие в античность
Городок Сития, едва насчитывающий 8 тысяч жителей, — самый восточный город на Крите. Его история уходит в глубину античных времен, когда поселение именовалось Ития и служило портом для города Прессос. О его существовании мы узнаем из писем Диогена Лаэртско-го (III век н.э.), который сообщает, что именно здесь родился один из великих греческих мудрецов — Мисон Хенейский. Тот же автор сообщает подробности, позволяющие определить размеры Итии в те времена: он называет ее деревушкой, «забитой досками». И сегодня Сития сохранила скромные размеры. Большую часть составляют старый порт и набережная. Там же находится центральная площадь города. Здесь, в тени пальм, любят проводить время мужчины за игрой в триктрак. В Ситии есть две значительных постройки:античные рыбные бассейны и крепость Казарма. Это название произошло от итальянского слова «оружейная», и, хотя следы ее былого расцвета уничтожило время, крепость и сегодня остается главной архитектурной достопримечательностью в окрестностях.
Кажется, туристы все еще не открыли для себя в полной степени те места, что простираются за Ситией. В километре на восток от города проводятся археологические раскопки, где ученые стараются достать из-под земли минойский город. В трех километрах далее находится кладбище той же эпохи—здесь найдено более 250 гробниц. А за ними находятся руины деревенского поселения времен царя Миноса.
Дорога идет вдоль побережья, через опустевшие околицы и поля выжженной солнцем земли, и приводит к монастырю Топлу. Своим названием он обязан небольшой пушке (тур. Гор), с помощью которой монахи устрашали пиратов или тех, кто посягал на их имущество. А таких было немало: монастырь считался одним из самых богатых на Крите. Монастырское здание было построено в конце XV века, а затем многократно разрушено и перестроено. В 1530 году монастырь захватили мальтийские рыцари, в 1612 году его разрушило землетрясение, а в 1646 и 1866 годах — турки. Надписи на стенах напоминают о том, как тесно переплелись в этом месте жизнь и смерть, а необыкновенные иконы направляют мысли пришедших к Богу.
Главная икона хранится в монастырской церкви и называется «Чудны дела Твои, Господи». Эта работа Яниса Корнароса выполнена в 1770 году и изображает сцены Богоявления.
Ираклион
Столица острова — Ираклион, расположенный в центре северного побережья Крита. Его торговый порт помнит еще ми-нойские времена, когда он играл роль гавани Кносса. Свое название город получил от имени Геракла — сына Зевса-Вседержителя и царицы Алкмены. В этих местах герой прославился своим седьмым подвигом — изгнанием с острова критского быка. От тех мифологических времен остался лишь дворец в Кноссе и легенды, передающиеся на протяжении тысячелетий.
Сегодня Ираклион—это город со 150-тысячным населением, где кипит жизнь, а его атмосфера ежегодно притягивает тысячи туристов. Осмотр столицы в рамках любой экскурсии начинается от расположенного в центре фонтана бывшего губернатора Фран-ческо Моросини. Фонтан был построен в 1628 году, а на его вершине расположена великолепная статуя Посейдона. Во времена правления мусульман бог моря был снят с фонтана, а его место заняли каменные львы. Что интересно, львы на 300 лет старше всей конструкции, они были взяты с другого здания. Недалеко от фонтана находится старинная церковь Св. Марка. Ее построили венецианцы в 1239 году в качестве епископской резиденции. Здесь были похоронены критские правители вплоть до 1508 года, когда в результате землетрясения церковь была сильно разрушена. В 1669 году ее перестроили в мечеть. В 1960 году церковь обновили, чтобы устроить в ней выставочный зал и конференц-центр — эти функции она исполняет и поныне. Следуя в сторону порта, мы увидим одно из прекраснейших строений на Крите— венецианскую Лоджию XVII века. Дворец был построен, как и фонтан, по повелению Франче-ско Моросини. Украшенные балюстрады, аркады и колонны делают конструкцию чрезвычайно легкой и незаурядной. Здесь проходили балы и награждения местной знати. Сегодня торжественные церемонии проходят в восточной части Лоджии, там, где дворец соединен с бывшей оружейной и нынешней ратушей. За ратушей находится одна из самых известных церквей Ирак-лиона во имя Св. Тита (Агиос Ти-тос), жившего в 2—96 годах. Это был первый епископ Крита и адресат посланий апостола Павла в Новом Завете. В 1662 году венецианцы забрали реликвию и поместили в базилике Сан-Марко, но папа Павел VI велел вернуть реликвию православной церкви, и в 1966 году она была возвращена на Крит. Первый храм был построен в X веке, а затем многократно перестраивался после пожаров и землетрясений. В середине XIX века турки сделали из церкви мечеть и полностью перестроили ее в мусульманском стиле. Несмотря на то, что в итоге храм был возвращен православной церкви, в нем остались типичные для мечети молитвенные ниши. Сразу за церковью Св. Тита виднеется побережье и старый венецианский порт. Арсеналы, служившие судоверфью и тюремной крепостью, остались еще с тех времен. Выдающаяся в сторону моря крепость Кулес возникла около XIII века. Как и большинство местных зданий, она была разрушена при землетрясении, поэтому крепость, которую мы можем видеть сегодня, относится к 1523 году. До того, как турки устроили в ней тюрьму, здесь были казармы, столовая, оружейная и даже мельница, часовня и пекарня, обслуживавшие солдат. Увы, арсеналы не сохранились в таком же хорошем состоянии, как замок. Зато большинство оборонных стен, которые начинаются как раз там, где стоят арсеналы, было недавно отреставировано. Стены помнят еще византийские времена, хотя свой современный вид они приобрели при венецианцах. В XVI веке мастер Микеле Санми-кели (1484—1559) придал им новые черты. Более чем трехкилометровая стена была окружена сухим рвом. Другие бастионы — всего их семь — тоже впечатляют. Они названы в честь Св. Андрея, Вседержителя, Вифлеема, Св. Мартина, Иисуса, Витури и Саббьонера. Оборонный вал при воротах Иисуса достигает 40 метров в ширину. Зато в бастионе Св. Мартина похоронен Никое Казандзакис, самый известный из современных греческих писателей и поэтов, автор романа «Грек Зорба». Жители Ираклиона почтили его подобным образом, когда ему было отказано в христианском погребении. На его аскетическом надгробии выбита надпись: «Ничего не жду, ничего не боюсь, я свободен!».
У бастиона Саббьонера находится самый большой археологический музей на Крите. Нигде в мире нет такого количества памятников минойской культуры. Экспонаты относятся к периоду от 5 тысяч лет до н. э. до римских времен. Интереснее всего выглядят самые старшие археологические находки. В первом зале расположены находки, относящиеся к эпохе от неолита до преддвор-цового периода (3500 г. до н.э.). Обратим здесь особое внимание на каменную шкатулку с ручкой в форме собаки и украшенный жертвенный сосуд. Второй зал — это экспонаты из Кносса и Малии. Однако наиболее известен третий зал с находками из Феста. Здесь помещен знаменитый терракотовый диск. Его происхождение неизвестно, а выбитые на нем знаки до сих пор вызывают противоречивые мнения. Это один из старейших на Земле письменных памятников, хотя никому до сих пор не удалось его расшифровать, а техника оттиска на глине при помощи костяных печатей опережает свою эпоху на 3 тысячи лет.
Ханья
Хотя живописная Ханья выглядит скорее по-венециански, чем по-критски, она принадлежит к старейшим греческим городам. Ее история начинается в минойские времена. Некоторые источники сообщают, что Кидонию (название Ханьи в минойские времена) основал сам легендарный царь Минос, а другие утверждают, что это сделал внук царя Кидон. Название города выбито на табличках, найденных во время раскопок в Кноссе.
Кидония находилась в центре современной Ханьи — на холме Кастелли. Город расцвел в XIII веке, в эпоху правления венецианцев, переименовавших город в Ла-Канею.
Однако вершина расцвета города приходится на XVI век. Вероятно, именно поэтому турки, напав на Крит, в первую очередь захватывают Ханью (1645). Когда 250 лет спустя Крит обрел независимость, именно Ханья стала столицей автономного критского государства. Функцию административного центра острова она исполняла вплоть до 1971 года, когда правительство перебралось в Ираклион.
Долгая и сложная история города отразилась в его застройке. Наибольшее впечатление производит архитектура Венецианского порта. Он построен в XIV веке по инициативе — как показывает название — венецианцев. Хотя порт до сих пор поражает красотой, с практической точки зрения он являлся полным фиаско. Глубина воды возле набережной была недостаточной, а северные ветры угрожали швартующимся судам.
В 1497 году с восточной стороны порта венецианцы поставили каменные арсеналы. До сегодняшнего дня их сохранилось семь (еще два дошли их XVII века). Скорее всего, изначально их было 23 и, помимо вооружения, там хранились галеры. Сразу за арсеналами, на мысе, выдающемся вглубь порта, стоит маяк. Хотя он и был построен при венецианцах, во времена османской оккупации его перестроили так, чтобы по форме он напоминал минарет. Благодаря этому маяк придает старому порту несколько сказочный вид.
С западной стороны порта находится еще одна память о турках — Мечеть Янычар. Турки построили ее сразу после того, как захватили власть в Ханье в 1645 году — в знак своего могущества и далеко идущих планов. Янычары были специально обученными солдатами, которых воспитывали из пленных христианских мальчиков. Их вынуждали перейти в ислам, подвергали жестокой выучке и воспитывали в духе религиозного фанатизма и безоглядного послушания. После обретения независимости критяне сделали из мечети склад. Сегодня здесь располагается туристическое бюро. Сразу за портом начинается Старый город, окруженный старинными оборонными стенами. От укреплений сохранились лишь фрагменты. Стены строились на рубеже XV—XVI веков, хотя в окрестностях холма Кастелли можно еще найти останки византийских времен. Внутри стен расположены многочисленные старинные здания.
Самый старый квартал — это Кастелли. Он находится на холме между портовыми доками и площадью Сандривани. Здесь найдены следы человеческих поселений, относящиеся к IV тысячелетию до н.э. Археологи обнаружили минойские виллы, улицы и площадь. Дома минойцев, выполненные из камня и красной глины, были тщательно реконструированы. В восточной части квартала открыт зеркальный бассейн, служивший для ритуальных омовений, что свидетельствует о том, что вблизи мог существовать минойский дворец. В годы правления венецианцев на холме Кастелли были построены два храма: во имя Пресвятой Богородицы и монастырская церковь Санта-Мария-деи-Мираколи. Руины последней можно сегодня увидеть на улице Св. Марка.
Другой старинный квартал — это Топанас. Хотя он и был построен венецианцами, но во времена турецкого владычества стал излюбленным местом турков. К нему прилегает территория бывшего Еврейского квартала, который ведет к венецианской Лоджии. Хотя от нее остались лишь внешние ренессанс-ные стены, она все еще украшает собой Старый город. Выведенная на стене надпись: «Никогда не будет низко оценен тот, кто богат духом» — напоминает о культурных традициях венецианских правителей.
Если говорить о богатстве духа, то почти напротив Лоджии стоит Археологический музей. Он размещается в бывшей церкви Сан-Франческо XVI века. Когда турки перестроили ее в мечеть Юзуфа Паши, они добавили западную часть. В храме находится коллекция археологических находок от эпохи позднего неолита до римских времен. Наиболее интересные экспонаты—поздне-минойская печать, игрушки, найденные в гробнице ребенка (геометрического периода, VIII век до н.э.), культовые животные (IV— II вв. до н. э.) и римские мозаики (III в. до н.э.).
Агиос Николаос и окрестности
Расположенный в бухте Ми-рампеллу Агиос Николаос — это живописный городок с населением 8 тысяч человек. Число же посещающих его туристов больше во много раз. Это неудивительно, ведь залив, где расположен город, вполне соответствует своему названию: «Мирампеллу» означает «прекрасный вид». А сам город в результате многих изменений приобрел имя покровителя рыбаков Св. Николая.
Необыкновенную атмосферу придает городу красивое озеро Вулисмени. Это один из двух пресных водоемов на Крите. По древнему преданию, в его водах купалась сама богиня мудрости Афина. Когда-то озеро считали бездонным и связанным с миром духов. В 1865 году английский адмирал Томас Спратт выполнил первый профессиональный замер и установил, что глубина озера — 65 м. Спустя несколько лет турки решили соединить Вулисмени неглубоким каналом с портом. Работы длились 5 лет. Естественно, в те времена никто не задумывался о последствиях подобного вмешательства в натуральную среду; землетрясение на Тире (Сантори-не) в 1956 году спровоцировало подъем волны, которая залила близлежащие дома. Это событие пробудило воображение знаменитого исследователя глубин Жака Кусто (1910—1997), который погружался в этих местах в батискафе, но не нашел ничего достойного внимания, за исключением нескольких автомобилей и танка, который утопили фашисты перед тем, как покинуть остров. Озеро очень важно для города, поскольку именно вода и солнце притягивают сюда тысячи туристов. Пляжи залива Мирампеллу скрыты за скалистыми обрывами, а маленькие бухты и захватывающий вид со смотровой площадки по дороге к Элунде превращают это место в уголок земного рая. Но что же можно увидеть в Агиос-Николаос кроме красот природы? Прежде всего, Археологический музей, второй по количеству и качеству коллекций после музея в Ираклионе.
Наиболее ценные экспонаты: относящиеся к эпохе неолита острога для рыбной ловли и бронзовые ножи, необыкновенно ценная фигура богини из Митроса, золотые украшения раннеминой-ской эпохи и саркофаги, а также восстановленная гробница ребенка, похороненного в питосе в могильном холме.
Ущелье Самария
Ущелье Самария — необыкновенное природное явление не только в пределах Крита: это самое длинное ущелье во всей Европе. Оно расположено в западной части острова, в Белых горах (Лефка Ори). Его длина — 16 км, а ширина колеблется от 3 до 300 м, высота же достигает в самых эффектных местах 600 м. Чтобы увидеть это необыкновенное природное явление, мы должны приготовиться к 6-часо-вому переходу. Виды, предстающие нашему взору, с лихвой компенсируют затраченные усилия.
Национальный парк, созданный вокруг ущелья в 1962 году, занимает 4,8 тысяч гектаров. На его территории проживает находящийся под угрозой вымирания вид диких коз, которых критяне называют кри-кри. Жители острова заботятся о сохранении вида в естественных условиях, ведь подобные им животные были изображены еще на минойских вазах. Над ущельем парят орлы и соколы, порой встречаются куропатки, а в дуплах деревьев прячутся совы-сипухи.
На территории парка растут многочисленные растения, в том числе эндемики. Здесь есть раскидистые дубы, кедры, клены, платаны, сосны и такие старые кипарисы, что обхват их ствола достигает 7 м. Многие из местных трав обладают лечебными свойствами. Больше всего здесь тимьяна и критского ясенца, заживляющего тяжелые раны. Не удивительно, что о красоте этих
мест писали еще античные историки (например, Плиний Старший). Старожилы утверждают, что в ущелье живут духи, поэтому следует держаться от него подальше. За десятки лет общения с ними они выработали своеобразное противоядие от действия злых сил — надо ножом или крестом нарисовать вокруг себя круг. Отважные (то есть несведущие) туристы толпами приезжают, чтобы собственными глазами увидеть это чудо природы. Время осмотра ограничено. С ноября по апрель ущелье закрыто из-за сходящих вод и камнепадов. Зато летом, с мая по октябрь, доступ открыт, но парк работает лишь с 6:00 до 16:00.
Путешествие начинается на плоскогорье Омалос. Первый этап — так называемая Деревянная лестница (Ксилоскало), расположенная на высоте 1235 м. Затем три четверти часа спускаемся на 300 м до смотровой площадки Неруцико. Спустя следующие 40 минут дорога приведет нас к церкви Св. Николая, расположенной на высоте 650 м. Следующая остановка — покинутая деревня Самария (300 м). Главный пункт маршрута — самый узкий отрезок ущелья Железные ворота (Сидеропортес). Это место, где ширина пропасти сводится к 3 м, а образующие его скалы вырастают до 600 м.
Иерапетра
Иерапетра — еще один город Крита, полный легенд. Говорят, его основал Кирб, который прибыл сюда с Родоса с Реей, матерью самого Зевса. Иерапетра расположена в восточной части Крита на южном побережье и является наиболее близким к африканскому континенту городом.
Благодаря тому, что расстояние до Африки составляет здесь всего 300 км, в древности город был местом заключения важных торговых сделок. Римляне, видя, сколь важным стратегическим пунктом является Иерапетра, неустанно за нее сражались. Город оборонялся 2 года и в результате был полностью уничтожен. Римляне решили его отстроить заново—с большим размахом. Помимо элегантных вилл здесь возникли театры и храмы, бани и акведуки. Увы, от тех времен ничего не сохранилось. Годы правления венецианцев принесли Иерапетре небольшую крепость, а турецкий период — мечеть. Сегодня крепость XIII века с бойницами и башенками интересует лишь знатоков. Мечеть с отреставрированным минаретом и прилегающим к нему фонтаном тоже не пробуждает особых эмоций.
Жители города по-настоящему гордятся домом, где ночевал Наполеон. И действительно, в узких улочках Старого города скрывается небольшой домик, в котором якобы провел ночь будущий французский император. Трудно сказать, почему это событие столь важно для жителей Иерапет-ры, что историю о нем повторяют спустя столько лет. Наполеон вынужден был пришвартоваться здесь по дороге в Египет, чтобы пополнить запасы пресной воды. Пользуясь случаем, он пошел в город, разговорился с местным нотариусом и был приглашен к тому в гости. Хозяин не узнал французского героя и, наверное, никто никогда не узнал бы о его визите, если бы не визитная карточка, которую оставил гость. Помимо этих немногочисленных достопримечательностей, Иерапетра имеет одно несомненное достоинство: чудесные пляжи и теплое море. Даже в декабре и январе температура воды в Ливийском море идеальна для купания. Сильная жара летом опасна, особенно когда дуют ветры со стороны Африки. Тогда лучше не выходить из отеля без защитного крема и головного убора. Стаканчик фраппе в одной из местных кофеен— наилучшее противоядие.
Пути цивилизаций
Самый лучший способ познакомиться с Критом — пересечь его пешком. Узкие улочки старых городов ведут к семейным ресторанам, где васугостят от души. Бездорожье приведет в скалистые ущелья с мрачными пещерами, а полевые дороги проложены на руинах забытых цивилизаций, чья история скрыта во мраке веков...
Просто коза, но критская
В горных уголках Крита встречаются различные виды животных и растений, многие из которых носят эндемический характер. Неоспоримый символ острова - коза кри-кри (Сарга аедадгиз сгеНса), которую называют также просто критской козой, - подвид козы безоаровой (Сарга аедадгиз). Часть исследователей полагает, что кри-кри - это одичавшая форма первых левантийских коз, одомашненных около 8000-7500 годов до н. э. Эти небольшие, необычайно пугливые животные со светло-коричневой шерстью, с темной полосой на спине и длинными закругленными рогами когда-то водились в восточной части Средиземноморского бассейна, а сегодня встречаются лишь на Крите в Белых горах, особенно в районе ущелья Самария, а также на трех ближайших островках (Диа, Тодору и Агиа Пандес). Сегодня их популяция насчитывает около 2 тысяч особей и взята под охрану.
Скромная, но своя
С виду критская кухня кажется безыскусной. В ней преобладают блюда из помидоров, баклажанов, паприки, оливок, хлебобулочных изделий, рыбы, даров моря, мяса и бараньего или козьего сыра. Блюда приправлены травами, чесноком, луком, оливками, а также винным уксусом. Однако главное достоинство блюд - не в их разнообразии, а в свежести продуктов и традиционной рецептуре, которая передается из поколения в поколение в семейных ресторанах. Большинство владельцев пользуется своим свежевыдавленным оливковым маслом, сервирует вина из домашнего погреба и подает очень популярный на Крите феноменально вкусный свежий йогурт. Это блюдо считается здесь десертом и совершенно не похоже на предлагаемые в магазинах йогурты в пластиковых стаканчиках.
Кофейни — место мужчин
Традиционные греческие кофейни принадлежат мужчинам. Патриархальная традиция острова велит женщине сидеть дома - разве что выходить за покупками. Ей не запрещается придти в кофейню, но посмотрят на нее косо. Здесь сидит в основном старшее поколение, проводя часы за чтением газет и в спорах о политике. Гости выбирают место для посиделок так, чтобы политические симпатии хозяина совпадали с их собственными. Можно провести время и за популярной в Греции игрой в триктрак или за эмоциональной игрой в карты. В кофейнях заключаются торговые сделки и ведутся беседы, которые можно назвать деловыми. А самое главное-здесь никто не спешит, потому что это ни в коей мере не предприятие быстрого обслуживания. Здесь можно целый день попивать греческий кофе или хорошо охлажденный узо.
Духовный мип кпитян
Богатая история духовности островитян начинается со второго тысячелетия до нашей эры, когда здесь появилась первая европейская цивилизация. Минойцы - а речь идет о них - это одна из самых таинственных культур в истории человечества. Хотя известно о ней немного, принято считать, что ведущую роль в ней играли женщины. Великая Мать-Богиня была главным божеством, покровительницей плодовитости, урожая и царицей мира мертвых. Мужское начало представляло в минойской религии бога плодовитости. Согласно минойским верованиям, этот бог рождался и умирал в соответствии с периодами смены сезонов. Почитался также бык, роль которого до сих пор не вполне ясна. Известно лишь, что его использовали для жертвоприношений, а также в небезопасной церемонии прыжков, практиковавшейся только на Крите. Сегодня почти все критяне исповедуют православие. Главой всех местных церквей (как и Додеканеса и Автономной республики Горы Афон) является Константинопольский Патриарх.
